Як укрити виноградну лозу на зіму- як вирощувати саджанці

Мал. Схема укриття лози на зиму: 1 - лоза, 2 - дошки, 3 - дротяні дуги, 4 - мат з очерету (соломи).

Можливо, вам відомі деякі методи приховування на зиму винограду, але вони не так вже й ефективні. Наприклад, хтось після обрізки винограду пригинає лози, кладе під них прокладки, щоб вони не торкалися землі, потім вкриває дошками і вже після засинає землею. У такому положенні лози повинні перебувати всю зиму. А навесні, коли відкриваєш, лози постійно сирі, а час від часу і подопревшіе.

Багато хто робить і по-іншому: замість закапування в землю вкривають рослини матами. Їх можна сплести з очерету, довжиною приблизно 2-2,5 м, товщиною 7 см, шириною 60-70 см. Такі мати просто укладають на землю. Однак навесні відкриті лози теж сирі, а частина нирок - подопревшіе. Крім того, при цьому методі доводиться витрачати багато часу, тому що при повторних заморозках потрібно не один раз відкривати і закривати рослини.

Тому порадимо закривати виноград такими ж матами (як описувалося вище), але трохи по-іншому. Обрізки лози і лист потрібно прибрати, землю розпушити, пригнути і з`єднати два кущики, посаджених на 1,5 м один від одного так, щоб до землі залишалося 10-15 см, потім пришпилити їх маленькими дугами. Потрібно постаратися зробити це акуратно, щоб лози навесні при підв`язці до шпалери було просто роз`єднати. Далі заготовляємо дуги з 1,5-метрових відрізків дроту. Їх потрібно втиснути в землю, а з боків покласти дошки. Потім покласти мати на ці дуги і дошки, а на них - толь, який закриває все до самої землі.

Щоб його не здувало вітром, необхідно пришпилювати його дугами більшого розміру. З північного торця відразу ж потрібно утеплити, а з південного, поки нестійка погода, не обов`язково закривати, щоб давати лозі провітрюватися. Як тільки настануть холоди, торці потрібно засипати снігом. Навесні толь і мати знімаються, провітрюються, мати і лоза просушиваются. А потім знову необхідно закрити рослини матами, поки стоїть прохолодна погода. Як тільки погода встановилася, дуги потрібно підняти вище і з південної сторони дошку покласти плазом. Лоза починає викидати пагони і квітконіжки. При знову почалися заморозки, під матами лоза зберігається від холоду. Таким чином, з південного боку вона відкрита, а зверху вкрита матами на піднятих дугах.

Як тільки припиняються повторні холоду, кущі необхідно обережно рассоединить. Влітку дуги можна використовувати як декоративну огорожу вздовж доріжок, мати - як стіну з північного боку.

І трохи тому, як можна отримувати посадковий матеріал. Восени закласти плантацію живцями з 3-4 нирками. Висадити їх в землю з нахилом в 45 ° на південь. Плантацію потрібно закладати, коли земля вже прохолодна. Потім засипати її листям шаром 10 см. Навесні, коли земля починає парити, листя потрібно прибрати і надіти на дуги плівку в два шари. Живці знаходяться під плівкою до того часу, поки рослини не досягнуть 5-7 см. Потім з південного боку необхідно відкрити плівку і поступово гартувати рослини.

Спосіб вирощування саджанців винограду дефіцитних видів з тривалим періодом вегетації з укорочених живців, що мають 2-3 бруньки. Метод цей не претендує на новизну, але серед любителів поки не дуже поширений.

Метод полягає в наступному. На початку лютого - березні живці, заздалегідь приготовані і оброблені будь-яким стимулятором росту, поміщають в залізний ящик з трохи вологою тирсою, дно якого підігрівається.
Як джерело тепла, як правило, використовують прості електролампи потужністю 15 Вт. Дві такі електролампи монтують в дерев`яному ящику на протилежних торцевих стінах. В електричну схему включається теплове реле, яке регулює температуру в межах 20 - 30 °. Ящик робиться з оцинкованого заліза і вставляється в дерев`яний на глибину 4-5 см. Використовують залізний ящик розміром 550Х200Х220 мм. Величина дерев`яного ящика (довжина і ширина) на 4-5 см більше залізного, щоб навколо дна створювалася теплова повітряна подушка. Зазор, який з`являється між залізним і дерев`яним ящиками, зашивається дерев`яними реєчками. У дні залізного ящика пробито 6-8 отворів діаметром 3 мм для стоку зайвої води, а на дно дерев`яного ящика ставиться піддон для її збору.

Дрібні тирсу, найкраще листяних порід, для знезараження від ймовірних збудників захворювань попередньо кип`ятять протягом півгодини у воді з додаванням марганцевокислого калію, до блідо-рожевого фарбування. Після цього охолоджені і віджаті тирса поміщають в ящик. Нижню частину укорочених живців борозни ножиком, а верхню частину опускають в розігрітий на водяній бані до 90 ° парафін.

Живці, поміщені в тирсу, отримують в зоні освіти майбутніх коренів комфортну температуру, тому швидко починають утворювати на нижньому зрізі зачатки майбутніх коренів (каллус). Через 18-20 днів ці живці з добре розвиненим каллусов пересаджують в целофанові або паперові пакети з земляною сумішшю і поміщають в точно такі ж умови. Можна в ті ж залізні ящики. До посадки в грунт саджанці встигають розвинути втечу (30-40 см) і хорошу кореневу систему. Будучи висадженими в грунт після гарту, вони продовжують вегетувати.

Часто такі саджанці при висадці на постійне місце формують, залишаючи два пасинка, випереджаючи форміровку куща на рік. Рослини починають приносити плоди на рік раніше тих, які вирощені в шкілки.