Інкубатор своїми руками

Саморобні інкубатори по конструкції можна розбити на три групи: прості, напівавтоматичні та автоматичні. У простих інкубаторах в якості нагрівачів використовують електролампи, спіралі від електропраски або плиток, послідовно підключені по кілька штук. Потрібний температурний режим в них підтримують завдяки змінам перетину вентиляційних отворів. При коливаннях напруги в електромережі або зміни температури зовнішнього середовища падає або зростає і температура всередині апарату. Тому інкубатори цих конструкцій потребують постійного нагляду.

У напівавтоматичних конструкціях теплової режим підтримується автоматично, а поворот яєць проводять вручну приблизно через 2-3ч. В автоматичних апаратах і те й інше відбувається без людини.

У всіх системах режим вологості підтримують на потрібному рівні зміною площі випаровування води з ванночок і перетину вентиляційних отворів. Автоматизувати цей процес не потрібно, тому що за всю інкубацію вологість змінюється тільки тричі.

При виготовленні камери (шафи) інкубатора необхідно звернути увагу на деякі моменти. Товщина стінок повинна бути приблизно 30-40мм з утеплювачем. Із зовнішнього боку каркас облицьовують фанерою, або яким-небудь декоративним матеріалом. Стінки з внутрішньої сторони можна зробити з пластика - гігієнічніше. Усередині шафи повинно бути якомога менше схронів, де могли б зібратися пух і шкаралупа, тому всі прилади і механізми, крім необхідних, бажано винести назовні, а залишені всередині повинні добре вийматися і розбиратися. В інкубаторах з одним лотком роблять знімну кришку, в центрі якої знаходиться знімний люк 150x150мм і одне або два оглядових вікна з подвійними скельцями. Через люк зручно перевертати яйця, діставати курчат і великі частини шкаралупи. Щоб в ванночки зручно було доливати воду, необхідно зробити закривається люк і внизу. В інкубаторах з декількома лотками для доступу до них можна зробити передню стінку відкривається. У нижній частині шафи краще залишити порожнє місце висотою 200мм. Якщо раптом відключиться електроенергія, сюди кладуть боком каністру з гарячою водою. Між лотками і стінками інкубатора залишають простір 60-70мм для хорошої циркуляції повітря. Чи не підходять лотки, в яких яйця можна повертати в сторони тільки на 90 .

Вибираючи спосіб повороту при інкубації гусячих і качиних яєць потрібно врахувати, що їх краще укладати в лотки горизонтально. І тоді повертати краще перекочування. Якщо ж поворот обраний шляхом нахилу лотків на 90 °, з 2-го по 15-й день два рази на добу повертають яйця ще й на 180 °.

Лотки з ручним поворотом, а також вивідні роблять з сітки з осередками 5x5мм, бортиками висотою 70мм з такою ж або більш великий осередком. Інкубаційні лотки для кращої вентиляції роблять таким чином: на дерев`яній рамі на відстані 25-30мм закріплюють прутки з дроту діаметром 5-6мм. При цьому яйця укладають уздовж прутків. Замість них було б непогано поставити дерев`яні круглі валики діаметром 10-15мм, які вільно обертаються навколо своєї осі. За валикам знизу проводять рукою, і вони починають обертатися, повертаючи яйця. Під яйцями можна просовувати тканину, яка їх стане обертати. Для полегшення повороту укладають в лоток і сепаратор, вільно пересувається в ту або іншу сторону в цілому на 75-80мм. Прутки в цьому випадку розміщують уздовж руху сепаратора на відстані попарно, між прутами 25мм, а між парами - 50мм. Яйця поперек кожної пари прутків кладуть бочком. Сепаратори теж можна укладати в сітчасті лотки. Як вони виглядають? Це рамка з натягнутою поперек руху дротом діаметром близько 1-2мм на відстані 50мм.

Щоб не відкривати інкубатор для перевертання яєць, від сепаратора виводять тягу через бічну стінку шафи. Нею і переміщують сепаратор, таким чином перекочуючи яйця з одного боку на інший на 180 °.

Відео: Інкубатор своїми руками

Якщо поворот яєць хочуть автоматизувати, потрібно механізувати рух сепараторів в лотках або нахил самих літаків з потрібною частотою включення - 12-24 рази на добу. Для цього використовують реле часу. Сепаратор в лотку повинен рухатися по напрямних, і деякі використовують для цього бічні стінки лотка, але при цьому сепаратори часто заклинює. Але ж можна і по центральній осі сепаратора закріпити металевий стрижень діаметром 5-6мм, який виступає в одну і іншу сторону на 100мм. Під ці кінці в лотку роблять прорізи-пази, які виступають в якості направляючих. Надходять і по-іншому. У рамі сепаратора роблять поздовжні бруски такої ж ширини, як і на рамі лотка. Вони пересуваються по брусках лотка, а щоб сепаратор не стрибає з нього, на один із задніх брусків сепаратора з двох сторін на початку і кінці зміцнюють металеві пластинки, які і фіксують положення сепаратора.

Для передачі руху від приводу механізму повороту на сепаратори встановлюють вертикальну штангу, яка обертається під певним кутом. Навпроти кожного лотка на штанзі зміцнюють скоби, які входять в пази упорів на напрямних брусках сепараторів. Вертикальну штангу поміщають у задньої стінки шафи, і лотки легко вставляються і виймаються, тільки потрібно, щоб скоба потрапила в паз упору. Привід найкраще встановлювати на верхній кришці шафи, щоб у разі потреби можна було підібратися до механізму.

Для повороту штанги на потрібний кут в деяких конструкціях використовують реверсивний електродвигун з редуктором. Але в цьому випадку необхідно простежити, щоб кінцеві вимикачі працювали чітко, в іншому випадку перегорить електродвигун. Повертати штангу можна і кривошипно-шатунним механізмом з редуктором і електродвигуном. Тут, якщо не буде спрацьовувати кінцевий вимикач, двигун не вийде з ладу і справа закінчиться тільки тим, що сепаратор повернеться в початкове положення. Для приводу кривошипно-шатунного механізму можна використовувати важільний механізм з храповим колесом (привід від склоочисника легкових автомашин) або електромагніт з храповим колесом.

Звернемо увагу на конструкцію з окремим приводом до кожного лотка. Їх виготовляють з обертовими валиками діаметром 10-15мм на відстані близько 25-30мм. На крайній валик ставлять електропривод (електродвигун 2 об / хв, а при постійному повороті зменшують кількість оборотів до 0,5 в хв). Через валики попарно просовують білизняний гумку з невеликим натягом і зшивають. Кількість пар валиків має бути непарне число. При включенні електродвигуна все валики починають обертатися, а разом з валиками і лежать на них яйця.

Звернемо увагу на конструкцію з окремим приводом до кожного лотка. Їх виготовляють з обертовими валиками діаметром 10-15мм на відстані близько 25-30мм. На крайній валик ставлять електропривод (електродвигун 2 об / хв, а при постійному повороті зменшують кількість оборотів до 0,5 в хв). Через валики попарно просовують білизняний гумку з невеликим натягом і зшивають. Кількість пар валиків має бути непарне число. При включенні електродвигуна все валики починають обертатися, а разом з валиками і лежать на них яйця.

Безперервний поворот влаштовують і по-іншому. Під яйцями, укладеними в осередку, протягують тканину (важливо щоб вона не з`їжджала). Безперервний поворот буде включатися періодично, якщо його сблокировать з терморегулятором, і коли буде відключатися нагрівач, включатися поворот. Так, механізм повороту працює приблизно 10год в день. Реле часу можна зробити з будильника, електронного годинника, механізму від будильника з електроприводом від моторчика 2 об / хв (СД-2 або 2СМ2У 42-П-220) або переробити магазинне побутове реле часу ВС-41.

Можна як реле часу використовувати електромеханічні годинник на батарейці, зручні тим, що їх не потрібно кожен день заводити. До механізму і стрільцям подається струм. На рівні цифри 2 на циферблаті годинника встановлено контакт у вигляді прапорця, легко хитається на осі. Прапорець висить вертикально. Хвилинна стрілка щогодини підходить до цього прапорця і замикає ланцюг живлення реле. Для більш кращого замикання на нижній кінець прапорця напаяти крапля припою. Непогано також посріблити кінчик стрілки, прапорець з обох сторін і вісь, на якій він гойдається.

Побувши в зіткненні приблизно 20-25сек, стрілка йде з прапорця. Тривалість контакту стрілки з прапорцем повинна бути в два рази менше, ніж тривалість одного циклу роботи механізму повороту яєць. Якщо ця умова не буде дотримана, то механізм повороту поверне яйця в початкове положення.

Ще один варіант реле часу з електронного годинника. На ізольованому циферблаті через кожні три години клеїти контактні пластинки з фольги. Висновки від кожної другої платівки об`єднати в один висновок для включення в ланцюг харчування одного з двох електромагнітних реле. Інші контактні пластини включити в ланцюг харчування іншого реле. Другим контактом є пружинний повзунок, припаяний до годинниковою стрілкою. Виходить, досягається періодичність включення електромагнітних реле - то одного, то іншого.

Електронагрівачі. Для обігріву краще застосовувати електролампи, підключені попарно послідовно. Підійдуть і відкриті спіралі, тому що при відключенні вони не збільшують температуру в інкубаторі, а при включенні моментально нагріваються, так що великий перепад температури не буває, чого не скажеш про трубчастих електронагрівачах (ТЕН) або інших закритих.

Відео: Інкубатори своїми руками. Розведення птиці.

Саморобні інкубатори роблять з верхнім або нижнім нагрівом при природній вентіляціі- з нижнім нагрівом і примусової вентіляціей- з камерою підігріву повітря і подальшою подачею його на лоткі- з нагрівачами, встановленими навколо мішалки повітря або ж вентилятора з нагрівачами по всьому об`єму інкубатора і мішалкою повітря або вентілятором- з обігрівається водяною сорочкою шкафа- обігрівається водяним бачком, розташованим вгорі або внизу.

Важливо продумати обігрів яєць якщо відключиться електроенергія. Домашні майстри виходять з положення різними способами. Деякі перемикають інкубатор на автономне живлення 220В від генератора з бензиновим мотором. Роблять також автоматичне перемикання на напругу 12В від акумулятора автомобіля, але тоді для економії його енергії яйця повертають вручну. Лампочки в такому випадку під`єднують попарно послідовно, і частина їх включається постійно, а частина - через терморегулятор. Постійно горять лампочки при тривалій роботі не повинні піднімати температуру вище 35 °. В інших конструкціях перемикають інкубатори на живлення від автомобільного акумулятора, який заряджається від автогенератора з бензиновим мотором. Якщо яйця обігрівають водяною сорочкою навколо інкубатора, то застосовують портативну газову плитку або ж керосинку.

У конструкціях з обігріваються водяними бачками передбачають заміну остигнула води гарячої. Використовують також додаткові ємності з гарячою водою. В якості акумуляторів тепла використовую прості червоні цеглини або ванни з парафіном.

Чим мешалка повітря відрізняється від вентилятора? Крильчатка мішалки (діаметр приблизно 300мм) з прямими лопатями. Площина їх паралельна головній осі обертання крильчатки, тобто поперек руху. Центральною частиною вона засмоктує повітря і роздуває його в різні боки, тому він перемішується в інкубаторі рівномірно, в той час як у вентиляторів потік повітря спрямований в одну сторону, і якщо він звернений до лотка з яйцями, то прилеглі сильно висушуються. Також якщо вентилятори роблять 1400 об / хв, то для мішалки досить лише 700 об / хв.

Як перевірити і відрегулювати перемішування повітря в інкубаторі? На всіх лотках по кутах і в середині підвішують нитки довжиною приблизно 5 см, закривають дверцята і включають мішалку або ж вентилятор. За відхиленнями ниток можна побачити рівномірність перемішування повітря. Відхилення допустимо в межах 15-45 від вертикалі. Якщо воно більше, то в цих місцях ставлять відбивачі, що зменшує швидкість переміщення повітря. Можна ще зняти з крильчатки одну-дві лопаті.

Якого температурного режиму необхідно дотримуватися? Під квочкою буває температура до 40-41 °. На верхньому рівні яєць від 37,5 ° (по краях) до 39 (в центрі), на нижньому рівні температура від 35,5 до 36 °. Курка повертає яйця практично через кожні півгодини, переміщаючи їх від центру до країв і назад, і вони рівномірно нагріваються. Ось чому і в саморобних інкубаторах різних систем, конструкції яких описані в різних виданнях, температура повітря на рівні лотка з яйцями різна. Вона залежить від обраного способу обігріву: зверху, знизу або рівносторонньо.

З перших днів інкубації всередині яйця холодніше, ніж зовні. До 11-го дня температури зазвичай порівнюються, а до кінця інкубації, навпаки, всередині яйця тепліше приблизно на 2-3 °. Температуру повітря в інкубаторі вимірюють медичними термометрами, які заздалегідь потрібно перевірити на точність показання. Для перевірки використовують кілька термометрів, пов`язують і опускають в теплу воду. Після цього на градуснику з неточними показаннями (вони бувають до ± 0,3 °) роблять позначки із зазначенням відхилень. Потім їх розкладають по лотках - по чотирьох кутах і в середині. Усередині перед оглядовим вікном поміщають психрометр. Після того як інкубатор включений, автоматика увійшла в нормальний темп і температура на сухому термометрі психрометра стала 37,5 °, дивляться свідчення на медичних термометрах. Вони повинні бути в межах 37,5-37,9 °. Якщо вони більше, то в холодних зонах збільшують або ж в разі перегріву зменшують активність ламп або пересувають їх.

В інкубаторах з верхнім обігрівом температура на верхньому рівні яєць 1-го по 5-й день - 39,5-40 ° - з 5-го по 19-й день - 39 ° - з 19-го дня до кінця виведення - 37- 37,5 °.

Якщо інкубатор регулярно довантажують невеликими партіями яєць або яйцями птиці інших видів, то температура в шафі повинна бути постійною - близько 37,5-37,8 °. Однак при такій комбінації завантаження апарату відсоток виведення буває трохи нижче. При комбінованій завантаженні краще влаштувати спеціальну вивідну камеру (без механізму повороту), щоб переносити туди яйця тільки на виведення молодняка. Потрібно це тому, що під час виведення виділяється багато пуху, який осідає на яйцях з більш пізніми термінами виведення і обволікає шкаралупу, чому відбувається перегрів яєць. Якщо инкубируют тільки яйця водоплавної птиці, то температуру повітря в шафі підтримують з 1-го по 8-й день 38-38,5 ° - з 8-го дня до наклева 37,5-37,8 ° - під час виведення - 37 -37,5 °.

Важливо уважно стежити і за вологістю повітря. Перший тиждень вона повинна бути 60-65%, з 8-го дня до наклева - 45-50%, а в період наклева і виведення - 65-70%. При комбінованій завантаженні яєць її можна підтримувати на однаковому рівні - 50-55%.

Висока вологість в перші дні інкубації не дає випаровуватися волозі з яйця, а низька в другий період інкубації, навпаки, потрібна, щоб випарувалася зайва вода з яйця і зародок краще підготувався до свого вилуплення.

Для підтримки потрібної вологості в інкубаторі необхідно підібрати певну кількість ванночок-кюветок з водою. Чим більше площа випаровування води, тим більше збільшується вологість, і навпаки. Але вона також залежить і від інтенсивності завантаження інкубатора і вентиляції. За цим важливо стежити. Для збільшення вологості в ванночки поміщають зігнуті з дроту П-образні рамки, на які накидають марлю в два шари і кінці її опускають у воду. Для зменшення вологості частина ванночок закривають склом або взагалі прибирають.

Вологість визначають завдяки психрометрами по таблиці у відсотках.

Під час інкубації яєць необхідно, щоб в шафу постійно надходив свіже повітря, тому що зародок з кожним днем все більше споживає кисню. Особливо посилений повітрообмін необхідний в останні дні інкубації. При природній вентиляції кількість отворів (або їх загальна площа) має бути значно більше, ніж у випадку з примусової вентиляції.

Відео: Саморобний Інкубатор своїми руками з переворотом

Наприклад, в інкубаторі з природною вентиляцією на 90 яєць роблять 16 припливних отворів діаметром 25мм загальною площею 78см2 і така ж кількість витяжних отворів діаметром 20мм загальною площею 50см2.

Необхідно передбачити і періодичне охолодження для видалення непотрібного тепла з яєць. Його проводять починаючи з 11-го дня по 10-15 хвилин кожен день. Якщо інкубатор завантажений повністю, то з 15-го дня його охолоджують 2 рази в день приблизно по 10-15 хв.

Інкубуючи яйця качок, гусей, цесарок і мускусних качок, з 15-го дня перед охолодженням яйця обприскують водою кімнатної температури з двох сторін. З 20-го дня роблять це два рази на день до моменту наклева.

Одна з причин невдач в інкубації - це низька якість яєць. Тому треба намагатися закладати в інкубатор тільки свіжі яйця - до 7 днів.

Як дізнатися, в чому причини невдалого виведення? Потрібно пам`ятати, що перегрів яєць в перші 5 днів призводить до появи великої кількості кров`яних кілець і передчасного висновку. У курчат бувають каліцтва деяких частин тіла. Перегрів в другу половину інкубації визначають з раннього дрібнозернистому наклева з кров`ю в цих місцях. Молодняк виводиться невеликий, з погано зарубцованной пуповиною, всередині шкаралупи іноді залишається кров.

При нестачі тепла протягом усього інкубації висновок буває запізнілий, розтягнутий, молодняк погано стоїть на ніжках. При просвічуванні на 21-й день видна чітка звивиста межа. У яйцях знаходять живих, які не зробили проклева пташенят.

При рясної вологості в інкубаторі висновок теж запізнілий, розтягнутий, а в шкаралупі залишається багато рідини. Часто вона закриває місце проклева, підсихає, стає липкою, і пташеня вмирає в яйці. Від недостатньої вологості, як і від перегріву, маса яйця сильно зменшується, і ембріон просто прилипає до шкаралупи. Висновок буває раніше терміну. Подскорлупной плівки, як і курчата, часто виявляються сухими. Недостатній повітрообмін можна виявити по проклева в гострому кінці і неправильного положення. Якщо мало повертали яйця, ембріон прилипає до шкаралупи яйця.

Інкубатор - важлива справа в господарстві. З ним завжди можна отримати молодняк, однак не тільки це. Його можна підлаштувати під камери для обробки бджіл від вароатозу (температура + 47 °), для сушки овочів, зелені, фруктів і грибів (температура + 50-70 °). Для цього електролампи замінюють більш потужними і контактний термометр встановлюють на потрібну температуру. Вентиляційні отвори в такому випадку відкриваються повністю.

Відео: Фермерський інкубатор своїми руками на 4 000 гусячих яєць