Конопатние роботи

При збірці зрубу між колодами (брусами) кладуть для утеплення пеньку, клоччя, повсть або мох. Конопатние роботи остаточно проводять лише після осідання будинку і повного просушування деревини - це приблизно перший раз після зведення зрубу і через 1-1,5 року.

Використовувані при конопатці волокнисті матеріали розстилають рівним шаром, волокнами поперек паза. Волокна повинні виступати з пазів на обидві сторони не менше ніж на 50 мм.

Повсть слід просочити у формаліні або інших розчинах, що оберігають його від розведення молі, і просушити. Ще краще використовувати імпрегноване повсть, тобто просочений бітумом або смолою. Мох повинен бути сухим, але в той же час і досить гнучким (пересохлий кришиться, а від сирого загниває дерево). Сухий мох швидко вивітрюється, тому його краще змішувати з клоччям.

Відео: Шліфування зрубу

Забивають клоччя за допомогою різних інструментів - конопаток, зроблених з твердих порід дерева або металу (рис. 1).

Набірна - це плоска лопаточка з лезом шириною 100 і товщиною 5 мм. З її допомогою конопатят пази.

Криву (лезо шириною 50-60, товщиною 5 мм) застосовують для конопатки в закруглених місцях і в кутах.

Дорожник (лезо шириною до 170, товщиною від 8 до 15 мм-по довжині леза влаштований паз глибиною до 10 мм) служить для осаджування пасом клоччя і додання їй форми валика. Добре мати три дорожника - для вузьких, середніх і широких пазів.

Разбівной (клинчасте лезо шириною 30 мм) служить для розширення тісних пазів, що полегшує вставку в них клоччя.

Леза конопаток повинні бути не дуже гострими (щоб не рубали клоччя або мох), гладкими (щоб не витягали з пазів вставляються в них матеріали).

Мушель, або киянка, - дерев`яний молоток, яким ударяють по конопатці. Роблять з твердих порід дерева. Для запобігання мушель від розколювання і додання йому відповідного ваги на нього надягають два-чотири товстих обруча. Діаметр мушель 100-150, довжина 200 мм. Кріплять його на ручці довжиною до 300 мм.

Конопатние роботи ведуть «врастяжку» або «внабор» (рис. 2).

Конопатку «врастяжку» застосовують в пазах і щілинах. Зробивши з клоччя пасмо, її приставляють до щілини (пазу) і вдавлюють руками або конопаткою. Цю операцію повторюють до тих пір, поки не заповниться весь паз. Вкладену клоччя ретельно ущільнюють складальної конопаткою. Потім з клоччя роблять валик, вставляють його в паз, захоплюють виступаючими з паза волокнами і з силою забивають. Якщо валик не захопили виступаючими волокнами, він може вивалитися.

Конопатку «внабор» проводять в широких пазах або щілинах. З клоччя (пеньки) злегка звивають довгі пасма товщиною 15-20 мм і змотують їх в клубки. Потім з клубка «набирають» петлі і забивають паклю в паз. Чим ширше і глибше паз, тим більше пасм доводиться в нього вставляти. Ущільнюють клоччя спочатку по верхній, а потім по нижній кромці, а для рівності ущільнюють шляховиком.

В першу чергу оконопачівают самий нижній паз по всьому периметру будинку, потім другий і т.д. Окрема конопатка кожної стіни може викликати їх перекіс, тому конопатити треба по периметру будинку. Після зовнішніх конопатних робіт переходять до внутрішніх.

Відео: Вибираємо інструмент для конопатки - дубль 2

Після конопатки стіни піднімаються приблизно на 150 мм. Щоб не пошкодити комин перед оконопачіваніем біля неї знімають засипку і мастило. Після конопатки цей зазор знову закладають.

Особливо ретельно треба конопатіть кути будинку, які швидше продуваються. Щоб конопатка не вивітрюється, її можна забарвити масляною фарбою або закрити дерев`яними брусками.

Облицювання рубаних стін

Для утеплення будинку і запобігання клоччя від вивітрювання через один-півтора року після повного осідання стін їх нерідко обшивають тесом, облицьовують цеглою (або ін. Сучасним матеріалом).

Тес прибивають до брусків, набитим на стіни. Потім обшивку фарбують олійною фарбою.

Цегла для облицювання можна застосовувати і червоний, і силікатна. Кладку ведуть на ребро або в 1/2 цегли. Перед кладкою верх фундаменту необхідно вирівняти цементним розчином і укласти на нього гідроізоляцію з двох шарів толю, або руберойду. Між стіною і цегляною облицюванням повинен бути залишений зазор не менше ніж в 30 мм, який надалі нічим не засипають.
Щоб облицювання міцно трималася, до стін цвяхами прибивають клямери - складені вдвічі смужки оцинкованої сталі шириною 40 мм (смужки з чорної сталі потрібно пофарбувати два-три рази олійною фарбою). Ставлять клямери на відстані 500 мм один від одного. Через три ряди при кладці на ребро і через п`ять-шість рядів при кладці в 1/2 цегли клямери закладають в облицювання відповідно на глибину 6 і 100 мм. Розчин для кладки повинен бути не нижче марки 50 (на 1 частину цементу марки 400 беруть 6 частин, а при марці 300 3 частини піску). Облицювання не доводять до покрівлі (карниза) на один ряд. Внизу облицювання через 1,5-2 м залишають вентиляційні отвори розміром 150X150 мм, обов`язково закриваючи їх від гризунів частою сіткою. Там, де облицювання стикається з деревом, треба укласти два шари толю або руберойду. При необхідності облицювання штукатурять.

Дерев`яний будинок. Слідами старих публікацій. Зміст.