Форма крони для слаборослого дерева

Форма крони для слаборослого дерева-«Таганрозька російська човник» - догляд за карликовими деревами

Крона карликового дерева може мати природну об`ємну або штучну плоску форму. Вирощування на садовій ділянці карликових плодових дерев з плоскою кроною дозволяє більш ефективно використовувати міжряддя під овочеві культури і суницю. Утримання центрального провідника слаборослого дерева у вертикальному положенні істотно полегшує формування крони. Це досягається підв`язкою його до вертикально поставлений тонкому колу, який в двох-трьох місцях підв`язують до стовбура дерева. Нижній кінець кола спирається на поверхню грунту. Такий кол навіть без спеціальної обробки служить до 10 років.

При формуванні природної об`ємної крони слаборослого дерева принципи обрізки ті ж, що і для сильнорослих дерев. З численних штучних плоских форм крони для плодових дерев найбільш простій і доступній для садівника-любителя є коса пальметта. При цьому типі крони у дорослого карликового дерева повинні бути центральний провідник і 4-6 скелетних гілок, розташованих в два-три яруси (по дві в кожному) і спрямованих уздовж ряду (рис. 1).

Мал. 1. Формування крони слаборослого дерева по типу косою пальмети

Зі стовбуром гілки нижнього ярусу повинні мати кут в 45 °, а другого і третього 60 °. Відстань між ярусами 50-60см. Щоб скелетні гілки одного ярусу були однаковими по силі розвитку, кінці їх мають перебувати на одному рівні від поверхні грунту. Це досягається пригибании і підв`язки гілок до дроту. Сильно зростаючі пагони, що з`являються поблизу основи скелетних гілок або на стовбурі між ярусами, що не вирізають, а пригинають. Пригинають пагони в другій половині літа. На них закладаються плодові бруньки. Плодоношення настає швидко. Розгалужуючись, такі пагони стають своєрідним екраном, що захищає стовбур і основи скелетних гілок від сонячних опіків.

Догляд за кроною таких дерев полягає в систематичному пригибании пагонів і вирізки поламаних і сухих гілок. Товщина плодової стіни у правильно сформованого плодового дерева по типу косою пальмети не перевищує 1,4 м.

Система «Таганрозька російська човник» розроблена Н. М. Скоробутовим і може бути використана на добре освітленому і прогрівається садовій ділянці. Для закладки саду за цією системою найбільш придатні однорічні саджанці плодових культур на карликових підщепах або зі вставками карликових підщеп.

Відео: Формування крони, вирізка сучків

Система складається з блоків по два зближених ряду в кожному, які спрямовані з півночі на південь. Відстань між рядами в блоці 0,7, між деревами в ряду 2м. Відстань між осьовими лініями сусідніх блоків від 3 до 4 м в залежності від сили росту прищепи.

При такій системі саджанці садять в траншею. Для визначення її контуру на ретельно вирівняному майданчику з півночі на південь наносять пряму лінію, по обидва боки її на відстані 0,5 м проводять додаткові лінії - контури майбутньої траншеї. Для зручності роботи траншею поділяють на квадрати зі стороною 1м. Глибина траншеї 50см (два багнети лопати). При копанні першого квадрата грунт з першого багнета лопати відкидають на одну сторону траншеї, з другого - на іншу сторону. Стінки траншеї повинні бути прямовисними. На дно ями рівномірно вносять два відра органічних добрив (торф, компост, перегній, перепрілий гній) і півлітрову банку нітрофоски. Після цього дно ями перекопують. Потім копають другий квадрат і землю скидають в яму першого квадрата. Після скидання верхнього шару грунту в першу яму знову вносять два відра органічних добрив і півлітрову банку нітрофоски. Їх перемішують з скинутої грунтом. Після цього яму доповнюють землею з другого багнета лопати з другого квадрата. Так само готують грунт у всіх наступних квадратах траншеї.

Яму останнього квадрата траншеї заповнюють, використовуючи землю, вийняту з першої ями, в тій же послідовності. Поверхня підготовленої траншеї ретельно вирівнюють. Робота повинна бути закінчена за три місяці до посадки саджанців, щоб земля в траншеї встигла осісти.

Перед посадкою саджанців копають лунки діаметром і глибиною 30см, щоб в них змогли розміститися коріння саджанців. Лунки копають в шаховому порядку на відстані 0,35 м по обидва боки від осьової лінії траншеї. Для цього лунки в одному ряду зміщують на половину відстані між деревами в порівнянні з лунками сусіднього ряду. Добрива в лунки не вносять. Саджанці висаджують вертикально. Роботу виконують удвох: один тримає саджанець, інший підсипає землю, взяту з міжряддя (ні з поверхні траншеї). Посадку проводять строго по лінії. В іншому випадку кути нахилу стовбурів будуть різними, а це вплине на силу росту дерев. Після посадки саджанці обрізають над ниркою, зверненої в бік від осьової лінії траншеї на такій висоті, щоб нижче місця зрізу, крім штамба в 30см, залишилося 8-10 нирок для закладки гілок першого ярусу. Місце зрізу замазують садовим варом. Нахил дерев в сторону від осі траншеї роблять через рік після посадки. Одночасно з цим встановлюють шпалеру з опорних стовпів з трьома рядами дроту. Опорні стовпи для ряду ставлять під кутом 60 ° до поверхні грунту. Надалі гілки до дроту підв`язують так, щоб вони рівномірно розміщувалися в просторі і не затінювали один одного.

Відео: Саджанець груші Платонівська

У дерев, щеплених на карликові підщепи або зі вставкою карликового підщепи, основна маса горизонтальних коренів залягає у верхньому (40см) шарі грунту під проекцією крони. Тому задернять пристовбурні кола або вирощувати на ньому овочі не можна. Коренева система їх конкурує в харчуванні з кореневою системою дерева. Грунт в пристовбурних кіл слід постійно тримати під чорним паром, періодично рихлити її граблями або садовими вилами на глибину 5-8см.

Терміни і способи внесення органічних і мінеральних добрив ті ж, що і для сильнорослих дерев. Вносити добрива слід на глибину залягання основної маси коренів (20-40см) в траншеї по межі проекції крони. Мінеральні добрива при внесенні ретельно перемішують з грунтом або органічними добривами, щоб уникнути опіку ними коренів. При копанні траншей не можна пошкоджувати коріння товщі олівця. Вони погано відновлюються. Азотні добрива вносять поверхнево перед дощем або поливом і забороновивают граблями. Якщо мінеральні добрива вносять у вигляді розчину, то вносити їх треба рівномірно по всій площі проекції крони. Внесення добрив в умовах Нечорнозем`я припиняють через два тижні після знімання врожаю.

У плодового дерева від сонячних опіків в першу чергу страждають штамб і підстави скелетних гілок. Недостатньо зимостійкі сорти на карликовій підщепі страждають від них сильніше, ніж на сіянцевій підщепі, тому що у них основи скелетних гілок знаходяться в найбільш морозобоін зоні - якраз над рівнем снігового покриву. Тому пізно восени, після припинення дощів, слід побілити штамби і основи скелетних гілок (2,5кг вапна і 0,5 кг мідного купоросу на 10 л води). Якщо матеріалів для побілки немає, штамб і підстави скелетних гілок треба обв`язати будь-яким тонким світлої папером, наприклад газетою. Два-три шари газети добре захищають дерево. Після намокання папір швидко підсихає, і кора під ній не подпревать.

Кореневу систему карликового дерева від пошкоджень низькими температурами в зимові місяці захищають мульчированием грунту на площі проекції крони шаром торфу або тирси в 5-8см. Добре оберігає від пошкодження коренів і укриття грунту снігом. Його слід брати з ділянки, яка не зайнятий плодовими і ягідними культурами.

Відео: Результати обрізки дерев минулої весни

Дерева на карликових підщепах або зі вставками з них миші ушкоджують значно частіше, ніж на насіннєвих підщепах. Справа в тому, що кора у карликового підщепи товща і соковита, ніж у насіннєвого підщепи. Миші пошкоджують частину штамба, що належить підщепи або вставці. Для захисту від мишей штамби карликових дерев обгортають толем, руберойдом, пергаміном або старими капроновими панчохами. Оскільки під панчохою кора подпревать, то накладати його на штамб можна рано восени і не поспішати знімати навесні. Намотують панчіх навколо штамба у вигляді стрічки по спіралі. Толь і інший темний обв`язувальний матеріал, щоб уникнути перегріву кори слід накладати на штамб пізно восени і знімати навесні відразу ж після сходу снігу.