Літня дача типу «курінь»

Відео: ЯК ЗРОБИТИ! Дачний туалет типу (курінь) без запаху

Планування, план, фасад

За кількістю і складом приміщень вона як би представляє собою міську квартиру з усіма зручностями - аналогічну їй і по площі (за умови застосування відповідної меблів). Система опалення та ізоляційні властивості огорожі роблять можливим цілорічне проживання на такий дачі. Несуча конструкція, запроектована на палях, економічна як з точки зору витрат матеріалів, так і обсягу монтажних робіт, причому монтаж можуть виробляти і нефахівці.

Оскільки майже всю частину зовнішньої огороджувальної конструкції становить асбестоцементная покрівля, що характеризується великою довговічністю, практично відпадає необхідність в ремонті. Установка стін під кутом і зменшення тим самим кубатури приміщення знижують витрати на опалення.

Планування

Дача має два входи: один, з боку заднього фасаду, веде в передпокій (3 м2), з якої можна потрапити в кухню (4,17 м2), туалет (1,21 м2) і ванну (3,70 м2). Окремий хід зовні веде і в невеликій дров`яної сарай (0,66 м2). З передпокою по дерев`яній гвинтових сходах можна піднятися на горище. Частина ступенів сходів скошена, чим досягається економія місця. Більшу частину 1-го поверху займає житлова кімната (26,10 м2), вхід до якої також передбачено з передпокою.

Оскільки житлова кімната пов`язана з кухнею віконцем для подачі страв, в тій частині житлової кімнати, яка примикає до кухні, знаходиться «куточок для їжі» ( «їдальня»). У піднятій частині кімнати передбачено розміщення «куточка для відпочинку», розташованого недалеко від каміна біля стіни, облицьованої кахлем. Велика частина торцевої стіни кімнати засклена. У ній передбачено влаштування балконних дверей, що ведуть на відкидну, трапецеїдальної форми терасу (11,15 м2). Якщо дача пустує, то тераса використовується як великі віконниці, що оберігають вікна і засклені двері балкона від пошкодження. Коли дача експлуатується, терасу «відкидають» на приставних порожек- в гарну погоду завдяки цьому відповідно збільшується площа житлової кімнати. На горищі розміщені дві спальні: одна велика (9,02 м2) і інша поменше (8,82 м2). На сходовому майданчику (2,00 м2) є вбудована шафа (3,00 м2) (рис. 1).

Мал. 1 План і фасад: а - різні рішення відкидний терраси- б - план першого поверху-в - план другого поверху-г - вид спереді- д - вид ззаду

Основні елементи конструкції

Будівля дачі коштує на дев`яти (три ряди по три) залізобетонних палях, до яких за допомогою анкерів кріпляться три поздовжні дерев`яні балки висотою 22 см. Можливі й інші варіанти з застосуванням більшої кількості паль і балок меншого перетину (або сталевих балок) або ж із застосуванням суцільних залізобетонних або кам`яних опорних плит. Зрозуміло, можна застосувати і традиційний фундамент з пристроєм підвалу. Якщо ми вирішили влаштувати фундамент на палях, то з естетичних міркувань можна обшити їх зовні азбестоцементними плитами і т. П.

Несуча конструкція дачі складається з дерев`яних рам у вигляді великої літери «А» Т-подібного перетину. Рами виготовляються з окремих елементів частково шляхом з`єднання цвяхами, частково шляхом свинчивания із застосуванням сталевих накладок. З міркувань економії недоцільно крокви, має Т-образний перетин, «тягнути» до коника: вище того місця, де закінчуються панелі, т. Е. Над горищним перекриттям, закінчується і полку Т-подібного перетину, виготовлена з дошки 3х14. Дошка розмірами 5х16 подовжена за допомогою двох дощок 3х16, між якими вкладені три дошки розмірами 5х18 для забезпечення міцності і правильної форми конькового вузлового з`єднання. Цей економічний варіант показаний на поперечному розрізі (рис. 2 поз. 6). До поздовжніх елементів кріпляться рами з відстанню по осі 126 см і в останньому прольоті 66 см. Між рамами монтуються стінові панелі та панелі підлоги з деревоволокнистих плит і т. П. Ці панелі виконують як теплоізоляційну функцію, так і несучу функцію (після з`єднання звичайними цвяхами з рамами). До виступаючою верхньою межею стропильних ферм кріпляться рейки, а до них - асбестоцементная хвиляста покрівля.

Мал. 2 Поперечний розріз і деталі конструкції:
1 - свая- 2 - лежні- 3 - стропіла- 4 - вітрова зв`язок- 5 - теплоізоляційна плита-6 - рейки 7 - азбестоцементні лісти- 8 - коньковий елемент-9 - теплоізоляція підлоги-10 - теплоізоляція міжповерхового Перекриття 11 - горищне Перекриття 12 - коньковий елемент

панелі

Основу конструкції панелі утворює дерев`яна рама (перетином 5x5 см) із заповненням з ізоляційного матеріалу (наприклад, з мінеральної вати), облицьована великорозмірними панелями (наприклад, з деревостружкових плит) або обшита пиломатеріалом (рис. 3).

Мал. 3 Крокви: 1 - накладка з жерсті 3 / 180х500 мм-2 - скоба довжиною 30 см (з листової сталі або див. Рис. 2, вузол Б)

торцеві стіни

Несуча конструкція торцевих стін складається з брусків, до яких з внутрішньої сторони прибиваються плити сухої штукатурки, деревостружкові і тому подібні плити. Зовні вони закриті деревостружкової плитою, покритою двома шарами оліфи або штукатуркою на основі полівінілхлориду. Ізоляція торцевих стін складається з мінеральної вати, що укладається між двома шарами обшивки.

веранда

Відео: Дешевий дачний будиночок

Має трапецеидальную форму, так що при підйомі вона утворює один великий віконниць для торцевої стіни з балконними дверима аж до висоти другого поверху. Петля, на якій повертається веранда, знаходиться на рівні підлоги 1-го поверху. Веранда - деревянная- її несуча конструкція складається з двох поперечних і поздовжніх балок розміром 7/14 і 7/14 відповідно, укладених з кроком 100 см по осі- в проміжках поперек укладаються бруски 4/10. Веранду піднімають за допомогою сталевого троса, перекинутого через блок, закріплений на затягуванні (рис. 4).

Мал. 4 Веранда і поздовжній розріз

перегородки

Відео: Дачний будиночок своїми руками, з нуля!

Несучу конструкцію перегородок утворюють стійки, до яких з обох сторін кріпляться деревостружкові плити, плити сухої штукатурки або інші плити.

Пол 1-го поверху

Відео: Як недорого побудувати садибу своїми руками. Герман Стерлігов (виправлений звук)

Передбачено з пристроєм вентіляціі- несучу конструкцію підлоги утворюють панелі, поверх яких на всю площу 1-го поверху покладені деревостружкові плити. Поверхня деревостружкової плити покрита епоксидною смолою для наступного фарбування підлоги. Аналогічним чином влаштований підлогу горища. Зрозуміло, можна зробити і традиційний дощату підлогу.

водопровід

Приєднується до суспільного водопроводу. При відсутності останнього необхідно вирити колодязь і воду брати з нього вручну або ж за допомогою електронасоса- в цьому випадку вода прямує в плоский бак, який найкраще встановити на горищі в спальні. З бака вода (самопливом) буде надходити до місця споживання. Водопровідна мережа, так само як і електрична, монтується в каналах з верхнім (захисним) шаром, розташованих між обшивкою перегородок, причому після установки стійок і пристрої одностороннього захисного шару приступають до прокладання електрокабелів і горизонтального трубопроводу, до просвердлювання отворів для коробок і висновків, установці коробок і висновків з боку верхнього (захисного) шару. На закінчення приступають до обшивки перегородки. У поздовжньому напрямку електрична мережа монтується на рівні підлоги і закривається планкою.

опалення

Передбачається, що опалення буде здійснюватися за допомогою печей. Деякі з них переобладнані під газову плиту і встановлені на кухні. Вентиляційна шахта проходить через спальню, де знаходиться теплообмінник, за допомогою якого забезпечується опалення спальні. Інші печі розташовані в житловій кімнаті, і їх труба проведена через другу спальню, що обігрівається також за допомогою згаданого теплообмінника. Простір над горищем використовується для прокладки обох азбестоцементних труб, вигнутих таким чином, щоб виступаючу над дахом частина можна було замаскувати під традиційну димову трубу з пристроєм козирка, що захищає трубу від снігу і дощу.

технологія монтажу

фундамент

На обраній ділянці розмічається і позначається кілочками план дачі. У місцях розміщення паль ручним буром робляться свердловини діаметром 25 см, глибиною мінімально 80 см. У ці свердловини опускають азбестоцементні труби такої довжини, щоб після бетонування паль в землі перебувала частина азбестоцементної труби довжиною 30 - 50 см. Довжина труб буде різною в залежності від ухилу ділянки.

У кутах фундаменту, в тому місці, де будуть забиті палі, забивають по осі товсті кілки і натягують горизонтально з одного боку у напрямку до іншої чорну відпалений сталевий дріт товщиною 1 - 1,5 мм, провівши її через верхівки кілочків. Шляхом додаткової забивання окремих колів їх вирівнюють таким чином, щоб вони розташовувалися по одній прямій лінії в горизонтальній площині. Дріт повинна бути як слід натягнута і не повинна провисати, тому необхідно закріпити кілочки в напрямі, протилежному натягу дроту.

Після цього можна приступити до бетонування. Трубу заповнюють щодо сухої бетонної сумішшю. Коли труба частково буде заповнена сумішшю, її піднімають на таку висоту, щоб верхній кінець труби стосувався натягнутого дроту. При цьому частина бетону заповнить вільний простір під трубою. При підйомі труби, заповненої бетонною сумішшю, зі свердловини необхідно притримувати її двома ломамі- для цієї мети можна використовувати і довгу жердину (планку) довжиною 1,5 м, яку необхідно вільно прив`язати до себе мотузкою товщиною 10 - 12 мм, обв`язавши нею двічі і трубу. Жердина прив`язують таким чином, щоб можна було користуватися нею як важелем: з одного боку, на відстані близько 30 см від кінця, її прив`язують на висоті приблизно 20 см над землею-після цього довший кінець важеля піднімають вгору над головою, а під більш короткий кінець підкладають цегла, камінь або дерев`яний молоток завдяки цьому трубу можна буде легко підняти на необхідну висоту.

Після цього в простір між краями свердловини і труби можна вільно вставити два підготовлених клина, після чого відв`язують важіль, яким ми користувалися при підйомі труби. Потім треба взяти схил і ретельно вивірити положення труби, яка повинна бути встановлена вертикально і перпендикулярно натягнутою дроті. Таку вивірку положення труби слід провести двічі: з одного торцевої сторони і на 90 ° далі по периметру труби, т. Е. Спереду і збоку. Якщо ми переконалися в тому, що труба встановлена правильно, навколо неї укладають бетонну суміш і ретельно ущільнюють її рейкою або будь-яким іншим відповідним пристосуванням, роблячи це вельми інтенсивно до тих пір, поки поверхня бетонної суміші не затвердіє. Тільки після цього трубу заповнюють бетонною сумішшю на висоту приблизно на 20 см нижче верхнього кінця труби. Бетонну суміш слід укладати частинами і весь час ущільнювати її.

На другий і третій день на палі можна укласти поздовжні балки. До поздовжніх балках ще раніше було прикрутити анкерні деталі зі смугової сталі 50х3 мм довжиною приблизно 50 см, кінці якої були розсічені і розсунуті. Анкерні деталі необхідно прикручувати таким чином, щоб їх кінці не виступали на довжину, більшу, ніж це дозволяє вільний простір над затверділим бетоном в трубі, і щоб відстань була таким, при якому анкерні елементи завжди знаходилися б в середині труби. Балку з пригвинченими анкерними деталями укладають на трубу таким чином, щоб анкери знаходилися всередині. Так готують все три балки, після чого заповнюють труби бетонної сумішшю по самі вінця. Невеликі неточності при установці труб можна виправити пізніше добавкою бетону.

збірка рам

Підготовку влаштування основи починають з тієї торцевої сторони, де є більше місця. Влаштовують майданчик з дощок, що прибиваються до кілків, забитих в землю. На дощатій настилі викреслюють точні контури рами для гарантії, що розміри однієї деталі будуть точно відповідати розмірам іншої деталі. За цим шаблоном збирають крокви і затягування крокв для отримання міцної рамной- конструкції, яку без праці можуть перенести три людини на підготовлений фундамент. Коли все рами будуть зібрані, можна приступати до будівництва.

На поздовжніх балках точно позначають відстані, а в місцях з`єднань рами роблять поглиблення, щоб рами були стійкі на поздовжніх балках. (Ці поглиблення можна і не робити, але тоді необхідно міцніше прибити раму до поздовжньої балці.) Після цього встановлюють першу раму, піднімаючи верхню її частину і притримуючи її біля основи, щоб конструкція не розхиталася. Коли рама буде піднята під кутом приблизно 45 °, для подальшого її підйому необхідно використовувати жердину (Вагу).

Вертикальне положення рами необхідно контролювати за допомогою схилу, який прив`язують до верхньої частини конструкції. Коли ми переконаємося, що положення рами дійсно вертикальне, необхідно закріпити раму планкою або стрижнем, прибитим до неї і до кілочка, вбитого в землю. Планка або стрижень повинні бути прибиті надійно, щоб змонтована конструкція під час наступних переміщення не розхиталася. Стрижень або планка, що підтримують першу передню раму, повинні перебувати поза будівлею, щоб не заважати монтажу наступних рам. Після установки першої піднімають і другу раму, фіксуючи її положення вгорі за допомогою стяжки, виготовленої з круглого лісу діаметром 10 см, прибивши дві дошки (по одній з кожного боку) до зовнішньої сторони рами. Після цього можна укласти на верхню затяжку крокв кілька дощок, влаштувавши таким чином тимчасовий підлогу,-збірка і фіксація положення наступних рам будуть вже легше.

Після установки на місце всіх рам можна приступити до укладання і кріплення панелей статі. Наступний етап - монтаж стінових панелей: монтаж стінових панелей починають з крайнього прольоту. Спочатку по обидва боки прогону укладають обидві нижні панелі. Потім встановлюють верхні панелі і руками посувають їх наскільки це можливо, після чого беруть жердини і рухають панелі доти, поки вони самі не «сядуть» на місце. Необхідно користуватися хоча б трьома жердинами, щоб в разі, якщо вислизне одна, інші гарантували б безпеку людей, що стоять під висунутими панелями. Так монтується один пролет- при монтажі інших прольотів слід діяти аналогічним способом.

Панелі прикріплюються збоку до крокв анкерами довжиною 70 - 80 мм на відстані 30 см один від одного. До виступаючої частини рам в поздовжньому напрямку прибивають рейки розмірами 7,5х7,5 см на відстані 100 см один від одного для кріплення плит з хвилястого азбестоцементу. Рейки прибиваються до рам цвяхами довжиною 120 мм (рис. 3).

Пристрій покрівлі з азбестоцементних хвилястих плит починають діючи знизу. Спочатку з одного боку будівлі укладають окремі плити на рейки таким чином, щоб вони спиралися на них. Плити укладаються з припуском, необхідним для того, щоб визначити, наскільки будуть виступати окремі плити і щоб уникнути зайвого підрізання їх в поздовжньому напрямку. При установці першого - нижнього - ряду плит спочатку закріплюють середню частину плити на краю одним болтом. Для кріплення азбестоцементних плит застосовуються болти з гумовою шайбою і накладкою з оцинкованої бляхи. Для болта слід підготувати отвір на всю товщину плити частково заходить в планку. Слід трохи поворушити болт з гумовою шайбою і накладкою в отворі, потім його втягнути ключем, стежачи за тим, щоб від сильного затяженія болта плита не розкололася. Під нижній край підсувають ринву і пригвинчують одним гвинтом нижній край плити до ринві. Після цього край наступної плити укладають на хвилю раніше покладеної асбестоцементной плити, роблять отвір посередині і з`єднують болтами на цей раз дві азбестоцементні плити, а потім - і нижній край з підсунути під нього водостічних жолобом, отже, болт пройде через три товщини.

Цю операцію продовжують, поки не закінчать весь нижній ряд, в результаті чого всі плити з одного боку будуть пригвинчені посередині і знизу (разом з водостічними жолобами). Тепер приступають до укладання другого ряду плит. Руками плиту висувають настільки, наскільки це можливо, після чого допомагають собі стрижнями до тих пір, поки не піднімуть плити на необхідну висоту. Потім просвердлюють отвори і пригвинчують нижній край плити до плити першого ряду. Те ж саме роблять посередині і вгорі і повторюють цю операцію до закінчення останнього ряду. Заключна операція буде складатися з укладання коникових елементів. Можна використовувати ті елементи, які призначені для ковзанів дахів з невеликим ухилом. Оскільки дах дачі описуваної конструкції дуже крута, протилежні кінці ковзанів перекривають боку незначно, хоча і цього буває достатньо, як показали випробування, проведені на прототипі. Цей варіант вирішення пристрою покрівлі показаний на малюнку із зображенням ходу будівництва (див. Рис. 2). Замість асбестоцементной коньковой плитки можна застосовувати оцинковану жерсть, з якої необхідно виготовити відповідний коник, кріплення якого до несучої конструкції даху проводиться таким же способом, як і азбестоцементної коньковой плитки, т. Е. Шляхом привинчивания разом з верхньою частиною останнього ряду хвилястих плит. Цей варіант показаний на поперечному розрізі. Просвердлюючи отвори для болтів, потрібно пам`ятати, що не слід робити їх в самому кутку плити, так як плита може тріснути і кут відвалитися. Найбільш прийнятним відстанню є відстань 8-12 см від кута. Досвідчений покрівельник може при застосуванні азбестоцементних плит обійтися без просвердлювання отворів.

На закінчення необхідно змонтувати з брусків передні і задні стіни. У самій будівлі потрібно буде побудувати сходи (рис. 5), зробити настил на верхніх затяжках крокв і стелю горища.

Мал. 5 Сходи

На цьому будівництво будівлі начорно можна вважати закінченим.

Каркасний будинок. Слідами старих книг. Зміст.