Монтаж каналізації своїми руками: пристрій системи, вибір труб, створення ескізу, демонтаж і установка

Монтаж каналізації своїми руками всередині квартири або будинку справа досить клопітка і часом навіть небезпечне. Такі роботи серед сантехніків коштують дорого, тому що найменша помилка може спричинити за собою постійні засмічення або перетворити вашу квартиру в газову камеру. Братися за самостійну заміну труб варто тільки при гострій нестачі коштів і звичайно, якщо ви чітко уявляєте весь процес. Якраз про тонкощі цього самого процесу і піде мова в даній статті.

Фото пластикової розводки.

Підготовка до заміни каналізації

За великим рахунком не настільки важливо міняєте ви внутрішню систему в міській квартирі або в приватному будинку, загальна схема і принцип роботи всюди однакові. Більш того, будь-який сантехнік вам підтвердить, що якщо ви здатні самостійно замінити розводку в квартирі, сучасна каналізація в приватному будинку не стане для вас проблемою. Тому далі ми будемо більше говорити саме про міських квартирах.

Внутрішній і зовнішній монтаж.

Загальний пристрій системи

У квартирі багатоповерхового будинку ви не можете вплинути на конструкцію системи за межами свого житла, та це й не потрібно, адже її розробляли професійні інженери і помилки там малоймовірні. В даному випадку, для вас головне правильно витримати всі ухили труб і врізатися в стояк.

Сама система влаштована просто. Як правило, гілка починається від кухні, проходить через ванну і вливається в головний стояк. Унітаз при цьому відразу підключається до стояка, не зачіпаючи гілку.

Загальна схема.

У приватному житловому будівництві гілок може бути дві і більше, але пристрій кожної з них аналогічне. Перед тим як змонтувати каналізацію, потрібно буде подбати про так званої фанової трубі. Простіше кажучи, встановити вентиляцію на стояк.

В іншому випадку в системі може виникнути вакуум або навпаки надлишковий тиск. В результаті гідрозатвори не витримають, і каналізаційні гази прорвуться в приміщення.

Фанова вентиляція на даху.

Важливо: в приватному будинку фанова труба і вентиляція будинку виводяться на дах.
Але відстань між ними має бути не менше 4 метрів.
Якщо дах двосхилий, то ці висновки робляться на різні боки.

дотримання ухилів

Так як система працює самопливом, установка каналізації своїми руками повинна здійснюватися під чітко визначеним ухилом. Причому, монтувати за принципом «чим більше, тим краще» тут не можна.

Для необізнаних це буде дивним, але якщо кут зробити більше, ніж треба, то рідина буде стікати, а тверді частинки залишаться в трубі і приведуть до засмічення. Природно при недостатньому нахилі відходи йдуть занадто повільно, хоча в результаті все одно виходить засмічення.

Вузли лінійної системи.

Інструкція, згідно СНиП, обмежує мінімальний кут нахилу в наступних межах:

• якщо діаметр труби не перевищує 50 мм, то кут витримується в районі 30 мм на 1 погонний метр (далі мм / м);
• Для труб 100 - 110 мм, мінімальний ухил дорівнює 20 мм / м;
• При діаметрі 160 мм, ухил робиться близько 8 мм / м;
• Магістраль діаметром в 200 мм, укладається під ухилом в 7 мм / м.

Нормативи ухилу.

Максимальний кут нахилу, по тим же СНиП, не повинен бути більше 150 мм / м. Виняток робиться лише для сектора стикування з сантехнікою, але його довжина обмежується півтора метрами. При цьому, стикування під прямим кутом допускається тільки на вертикальних ділянках.

Характеристики системи.

Порада: якщо ви поставили собі за мету самостійно спроектувати і здійснити монтаж водопостачання і каналізації своїми руками з повного нуля, то варто ознайомитися з керівництвом «Таблиці для гідравлічного розрахунку каналізаційних трубопроводів і дюкерів за формулою А.А. Павловського »під редакцією А.А і Н.А Лукіних.

Запобіжні заходи

Заміна або капітальний ремонт каналізації своїми руками неможливий без добрих відносин з сусідами по стояку. Адже вам доведеться на деякий час відключити від водопостачання весь стояк і попросити сусідів не користуватися каналізацією.

Плюс, під час самих робіт бажано закрити доступ до підвалу або залишити «годинного» щоб який-небудь таємний недоброзичливець не включив засувки, тим самим подавши знак всьому під`їзду про те, що роботи закінчені і можна зливати.

Схема каналізації приватного двоповерхового будинку.

Але і це ще не все, навіть якщо все домовлено і перекрито, немає гарантії в тому, що забудькуватого сусіда не «прикрутить», він зробить свою справу і змиє відром. І всі ці «подарунки» виллються вам на голову.

Тому краще заздалегідь перестрахуватися:

• Перш за все, потрібно демонтувати і винести з туалету унітаз, а також всі шафки і полички, якщо такі є. Приміщення повинно бути чистим;
• Після цього всі приміщення, аж до стелі потрібно закрити поліетиленом, закріпивши його двостороннім скотчем внахлест;
• Для себе коханого потрібно взяти пластиковий дощовик, а також гумові чоботи і рукавички. При виконанні робіт безпосередньо в туалеті потрібно мати каску з захисним склом, причому, просто скло на обручі тут не підійде, адже над вами буде нависати кілька секцій чавунного стояка.

Люк для ревізії стояка.

вибираємо труби

Безумовно, пластик на даний момент є найкращим варіантом для облаштування систем водопостачання і каналізації. І тут вже не настільки важливо, виконується монтаж каналізації у ванній, в кухні або в туалеті, в будь-якому випадку метал краще поміняти.

Але пластик буває різний і не кожен підходить для цих цілей.

Асортимент пластикових виробів.

• Ціна поліетиленових труб найдоступніша, але від них ми відмовляємося відразу, не варто навіть думати на цю тему. Поліетилен схильний температурних деформацій, не здатний витримати температуру вище 40 С і дуже погано герметизується;
• За вартістю наступними в лінійці стоять труби ПВХ. Вони непогано поводяться в агресивному середовищі і можуть витримати температуру до 80 С. Але рівень гідравлічного опору і міцності в них залишає бажати кращого. Зокрема чистити їх можна тільки вантузом або ультразвуком, трос тут протипоказаний;
• Поліпропілен, звичайно, найдорожчий. Але встановивши таку розводку можна не турбуватися. Температурний поріг тут становить близько 130 С, плюс чистити їх можна як тросом, так і сучасними агресивними хімікатами, природно, за винятком концентрованих кислот.

Вертикальне кріплення до стіни.

В теорії діаметр труби в 32 мм припустимо для ліній протяжністю до 7 метрів. Також в роздільній системі на ділянках де слив від сантехнічного приладу йде безпосередньо в сам стояк або на ділянці від кухні, до ванною.

Але на практиці досвідчені фахівці вважають за краще не ризикувати і укладають всю гілку трубами перетином 50 мм. Діаметр труб на стояку стартує від 110 мм.

Приступаємо до роботи

Якщо вже мова йде про те, як змонтувати каналізацію у внутрішньому приміщенні, зокрема в міській квартирі, черговість робіт буде приблизно наступна:

Чавунний відведення.

• Якщо планується повна реконструкція, то визначаємося з місцями установки сантехніки;
• Після цього вичерчуємо ескіз системи з детальним зазначенням траси, ухилів і місць кріплення;
• За схемою потрібно розрахувати і закупити труби, фітинги та інші матеріали;

Схема суміщеного санвузла.

• Далі йде попереднє складання і примірка траси на підлозі. На цьому етапі можуть бути внесені корективи до первісної схему;
• Власне самі роботи починаються з закріплення головного стояка. Після чого можна приступати до демонтажу старого розведення;
• Після того як стара система демонтована збираємо і підганяємо за місцем нову розводку і якщо все влаштовує, монтуємо її начисто, з герметизацією стиків;
• Коли лінія зібрана, нам залишається під`єднати сантехніку, дочекатися поки застигне герметик і перевірити каналізацію під тиском.

Відстань між унітазом і раковиною.

Тепер пройдемося по найбільш відповідальним етапах.

створення ескізу

Плануючи установку сантехніки, слід врахувати, що в разі приєднання сифона до жорсткої трубі, її довжина може бути до 1,5 м, для гофри ця відстань не перевищує 80 см. Причому кут нахилу даного сектора по горизонту робиться мінімум 120 .

Найпростіший варіант - це чиста заміна, без перепланування. В цьому випадку не потрібно «вигадувати велосипед», потрібно просто укласти пластикову трасу по аналогу чавунної. При монтажі нової лінії доведеться викреслювати детальну схему.

Розрахунок матеріалів по схемі.

На схемі вказуються всі приміщення, через які проходять труби, в тому числі і ті, де лінія проходить наскрізь, без монтажу сантехніки, наприклад, комору. Для кожного приміщення чітко вказуємо параметри траси.

Крім кута нахилу, повинні бути позначені точки фіксації, зазори між підлогою і стіною, а також всі фітинги, ревізійні вікна, відводи і місця з`єднань.

Порада: цю схему вам краще показати фахівцям.
Такий підхід буде дешевше, ніж виклик майстра на місце.
Впевненість у своїй правоті річ хороша, але в даному випадку вельми небезпечна.

Демонтаж старої системи і установка нової

Починати роботи слід з надійного закріплення чавунних труб основного стояка. Справа в тому, що чавун матеріал дуже крихкий, важкий і примхливий.

Чавунні труби сильно резонує і навіть, якщо ви не плануєте змінювати стояк їх потрібно закріпити. В іншому випадку, коли ви почнете демонтаж, стояк через коливання може лопнути або навіть повністю впасти. Природно всі витрати ляжуть на винуватця.

Стояк фіксується зверху і знизу. Для цього по обидва боки труби в стіну, не менше ніж на 120 мм, заганяються і цементуються 2 різьбових шпильки перетином від 12 мм.

Щоб не виникло бічне напруга, трубу до стіни притягувати не можна. Вона повинна бути акуратно затиснута двостороннім хомутом з товстої гумовою прокладкою. Причому якщо труба вже межує зі стіною, потрібно буде пробити невелику канавку по стіні і завести туди хомут.

Стиковка пластика.

Спосіб демонтажу залежить від конкретних умов. Якщо ви міняєте старий пластик, на новий, то труби витягуються з невеликим погойдуванням. Якщо чавунна розводка відкрита, то дії приблизно такі ж, тільки потрібно акуратно вичистити зубилом або стамескою ущільнення. Якщо чавунна розводка забетонована, то її попередньо доведеться розбивати по шматочку.

Не здумайте бити по ній кувалдою, труба, звичайно, лопне, але не факт, що разом з нею не впаде стояк. Починати потрібно від стояка. Щоб не пошкодити стояк у відведенні з різних сторін болгаркою робляться глибокі пропили на відстані 120 мм.

Клин вставляється в ближній до стояка пропив і злегка підбивається молотком до тих пір, поки чавун не лопне. Стояк ізольований, тепер по гілці можна сміливо робити пропили і також розбивати її на частини.

Порада: чавун краще різати алмазним кругом.
Корундом працювати довше і важче, плюс він швидко стирається.
В сумі, алмазний диск обійдеться не набагато дорожче, ніж 2 - 3 корундових.

Осколок труби і ущільнення, що залишилися в розтрубі стояка, вибиваються за допомогою тонкого зубила і молотка, але знову ж таки, дуже акуратно. Тепер нам потрібно зробити чорнову збірку лінії для розмітки кріплень і остаточного коректування траси.

Стикування труб.

Після цього конструкції розбираються, на підлозі або на стінах монтуються кріплення і далі, можна збирати трасу начисто, промащуючи кожен стик герметиком. Тут також збірка ведеться від стояка.

Вставляється ущільнення, герметик наноситься з обох сторін і труби стикуються. Видавлений валик герметика потрібно обернути поліетиленом і розгладити шпателем або тканиною. Поліетилен зніметься, коли герметик застигне.

Важливо: ні в якому разі не намагайтеся самостійно змінювати чавунний стояк.
За цю роботу, навіть не кожен сантехнік береться.
Тут дійсно дешевше буде заплатити.

Установка каналізації своїми руками вважається завершеною, коли змонтовані всі прилади і система перевірена під тиском. Перевірити її не складно. Ванна, раковина, унітаз, в загальному, всі прилади на лінії, набираються доверху і після цього відкриваються заглушки. Якщо після виходу води на підлозі не залишилося ні краплі, то ви молодець.

Кутове з`єднання.

висновок

Хоча в теорії подібні роботи і можуть здатися простими, виконувати їх самостійно краще тільки в крайньому випадку. Якщо ви все ж зважилися на монтаж каналізації своїми руками - відео додаток не буде зайвим. Виниклі по ходу перегляду питання, залишайте в коментарях, ми з задоволенням поспілкуємося.

Розведення в підвалі.