Системи набору води для ділянки своїми руками

1. Колодязний водопідйомник

Набір води з колодязя - процедура нескладна, але втомлива, особливо якщо врахувати, що для поливу ділянки в жарку пору року її доводиться повторювати не один десяток разів на добу. Чи не краще обладнати колодязь найпростішим водопідйомників? Придивіться, як він діє. Відро стає зайвим. Замість нього в воду опускають трубу. Трос (або мотузку), на який було підвішено відро, подвоюють по довжині, а його вільні кінці скріплюють між собою. Попередньо на трос насаджують безліч шайб. І виходить - ви обертаєте вал, як і раніше, за рукоять. Він підтягує вгору одну з ділянок нескінченного троса з шайбами, і ті, проходячи крізь трубу, захоплюють вгору за собою воду. Ось вона вже ринула з лотка в бак, який краще поставити на підпори, і далі робите полив. Такий водопідйомник в 20 з гаком разів продуктивніше звичайного колодязя і потребує набагато меншої затрати енергії при роботі.

Обладнати його порівняно неважко. Для початку підберіть всмоктувальну трубу. Якщо колодязь не глибокий - до 10 м, її діаметр може бути 60-100 мм-при глибині 20-40 м він зменшується до 25-40 мм. Потім, відріжте від труби короткий шматок, заточите його кромку - ось вам і інструмент для вирубки шайб. Хороший матеріал для їх виготовлення - обрізки вийшли з ужитку приводних ременів, але годиться також Кожима, старі підошви і т. П. В центрі шайб зробіть отвори по товщині мотузки, нанизайте їх на неї і залийте гудроном місця з`єднання - шайби будуть триматися міцніше, і витік води зменшиться.

Довжина всмоктувальної труби 1200-1500 мм. Вище і до самої поверхні колодязя йде інша труба (можна взяти її трохи більшого діаметра), зроблена (якщо немає готової) нехай навіть з дощок.
Залишилося реконструювати вал. У ньому видовбують пази. Завзяті планки прибивають цвяхами. Потім з`єднують кінці пропущеного крізь трубу каната і починають обертати рукоять за годинниковою стрілкою. Вал крутиться, наполегливі планки чіпляють шайби. Канат повзе вгору. Подається вода.

2. Бур з шнека

Ті, що прийшли в непридатність або ж збереглися від застарілих сільськогосподарських машин шнеки іноді пристосовують для буріння землі. Розглянемо, як це робиться на прикладі зернового шнека від випускався ще в п`ятдесятих роках минулого століття комбайна С-6. Удвох цим шнеком пробуривают за 2 години 10-метрову свердловину. Але спочатку його, звичайно, модернізують: обрізають до довжини 400 мм, нижнього кінця штанги надають гвинтоподібну форму і, відступивши від нього на 85 мм вгору, приварюють два ножа, зроблених з відслужили своє лап культиваторів. Довжина ножів по 55 см, кожен з них утворює з горизонтальною віссю кут 25-28 °. З верхньої сторони до штанги приварюють дюймову муфту зі сталі. Тепер залишилося запастися кількома 2-метровими шматками труб, забезпечених різьбленням, щоб можна було приєднати їх один до одного і до муфти штанги. До одного з цих шматків приварюють поперечну поперечину - комірець довжиною 1200 мм. Його можна також виготовити з двох товстих металевих смуг.

3. Бур з каструлі

Інструмент, який ви бачите на малюнку, хороший тим, що їм особливо зручно витягувати землю зі свердловини в міру її проходки. Корпус бура діаметром 220 мм виточують з легкого сплаву (дюралю і т. П.), Товщина його стінок близько 2 мм, днище - на 1-2 мм товстіший, ширина щілин в ньому - 30-40 мм. Ножі роблять з 1,5-міліметрової нержавійки. Вони прикріплюються болтами і виступають з боків корпусу на 10-12 мм, щоб бур легко було витягувати нагору, коли він заповнюється землею. В середині дна зміцнюють центрирующий шпиль - спірально вигнуту сталеву смужку або уламок свердла діаметром 25-30 мм. Різьбове гніздо для приєднання штанги виточується заодно з корпусом.

Такий інструмент годиться не тільки для буріння, але в комплекті з довгою складовою штангою - і для прочищення забруднених колодязів. Звичайно, виготовити його самому не дуже просто- але для початку ви можете спробувати змайструвати собі майже такий же з відповідної за розмірами алюмінієвої каструлі. Зміцніть її зсередини сталевим каркасом, приклепати різьбове гніздо і шпіль- ножі зміцните гвинтами над прорізами в плоскому днищі.

4. Ківш-землечерпалка

Засмітився неглибокий колодязь можна прочистити за допомогою саморобної механічної лопати, пристрій і розміри якої видно з малюнка. Ківш її роблять з міліметрового сталевого листа. Потягнувши вгору за прикріплений до важеля шнур, ви приводите ківш в дію, і він загрібає з дна колодязя накопичився там пісок, який потім піднімають нагору.

5. Хвильовий насос

Пропливають по річках і каналах буксири і теплоходи можуть поливати прибережні сади і городи. Хвильовий насос особливо зручний для тих, хто живе поряд з жвавими водними магістралями. Ну а якщо по сусідству тільки озеро, невелика річечка або ставок, де судноплавства і в помині немає? Не турбуйтеся: адже тут поверхню води теж рідко буває спокійною. Подивіться, як бовтаються у берега відірвалися від плота колоди-гіганти, труться об причал важко навантажені баржі, і все це тоді, коли, здавалося б, і вітру майже немає ніякого.

Пристрій насоса наступне. Шматок латунної гофрованої труби одним кінцем підвішують до кронштейну вбитий в дно палі, іншим кріплять до плаваючого у воді колоді. З обох сторін він закритий втулками з клапанами.

Набігаюча хвиля піднімає і опускає колоду, стискаючи і розтискаючи металеву трубу-гармошку. Варто залити туди воду, і клапани негайно прийдуть в дію, насос запрацює.

Незважаючи на простоту конструкції, вона забезпечує натиск до 4 атм. і продуктивність 25-100 т води на добу - при сприятливій погоді, зрозуміло. А так як для того, щоб хвилі розгойдали колоду, досить вітру силою 2 м в секунду, то практично водопідйомник працює з дуже невеликими перервами.

Якщо використовується гофрована латунна труба 56X0,8 мм, колода має важити 60-80 кг. Щоб підйомник не вийшов з ладу при занадто сильному хвилюванні, до стійки кріплять напрямну з обмежувачем у вигляді кільця. Пропущений крізь нього болт закінчується в колоді під накладної сферичної головкою. Це дозволяє колоді трохи повертатися в горизонтальній площині, що виключає можливість створення небажаного крутного моменту. Втулки ввинчивают в наконечники, впаяні в кінці труби. Клапани найпростіші, з гумовими сідлами. У робочому положенні труба повинна бути натягнута під вагою колоди.

6. Діафрагмовий насос

Відео: Дренаж ділянки - дренажна система своїми руками

При виготовленні вищеописаного водопод`емніка нерідко виникає утруднення з придбанням гофрованої труби відповідного діаметру. Не засмучуйтеся, можна обійтися і без неї. Пропонуємо вашій увазі ще один хвильовий насос, для якого ніякої труби не потрібно. Її замінюють з`єднані послідовно в пакет кільцеві діафрагми, вирізані з гуми. По краях зовні і всередині їх стягують металевими кільцями на болтах. Причому замість внутрішніх кілець зовнішніх діафрагм ставлять металеві кружечки з отворами. До кружечками приварені скобочки, що з`єднуються шнуром. Цей шнур потрібен для обмеження розтягування каната. Обидві зовнішні кільцеві діафрагми фланцями з`єднані з клапанними коробками. До верхнього фланця прироблені вушка - до них кріплять важіль, з`єднаний з танцюючим на хвилях колодою. Йде колоду вгору - пакет розтягується і крізь відкрився нижній клапан наповнюється водою. Колода опускається - і пакет стискається, нижній клапан закритий, вода спрямовується крізь верхній - в надітий на штуцер поливної шланг.

7. Збираємо дощову воду по ланцюгу

Відео: Осушення ділянки. Дренаж своїми руками.

Якщо немає водостічної труби, зібрати для поливу дощову воду з даху можна за допомогою ланцюга. Один її кінець прикріплюють до кінця ринви, а інший вільно звисає вниз. Тепер вода буде стікати по ланцюгу в заздалегідь підставлену бочку. Правда, така імпровізована труба успішно діє лише при несильному дощі.

8. З даху - під грунт

Відео: Купити готовий набір системи крапельного поливу рослин або зробити пристрій своїми руками

Стікаючу з даху небесну вологу використовують і для підгрунтового зрошення палісадника. Причому, без будь-якої затримки - зверху все ще ллє дощ, а вона вже проникає до коренів рослин знизу, з глибини. Для цього водостічну трубу через зігнуте коліно пов`язують з дреною - підземної перфорованої асбоцементной трубою діаметром 100-150 мм. На її протилежний кінець також надіто зігнуте коліно. На цей раз воно закінчується виходять на поверхню грунту вентиляційним оголовком із захисною металевою сіткою. Ще одна сітка з осередками до 4X4 мм встановлюється у водостічній воронці - щоб в трубу разом з водою не потрапив сміття. У стінках асбоцементной труби через кожні 100-150 мм просвердлені отвори або зроблені пропили шириною 10-11 мм на третину діаметра в глибину. Дрену укладають з ухилом 0,02 в траншею на трапецієподібну подушку з крупнозернистого піску і десятисантиметровий шар шлаку. І знову сиплють шлак - на п`ять сантиметрів поверх труби. Потім траншею закопують. Зрошувальна мережа може бути і колекторної.

9. Під весняним сонцем

Затримати, накопичити в грунті воду, що утворюється від танення снігу, - одна з головних весняних турбот садівника. Один з нескладних, але досить ефективних прийомів - припудривание снігу деревної або торф`яний золою, пилоподібним торфом. Зазвичай це роблять після снігопаду і, в першу чергу, - навколо молодих дерев. Якщо дні стоять сонячні, починається швидке танення, і через півтора тижні, а то й швидше, грунт оголюється. Вона, в свою чергу, теж нагрівається і активно поглинає вологу з сусідніх, ще вкритих снігом ділянок.