Схема і пристрій септика

Кожен власник своєї земельної ділянки з будинком йди без, не маючи всіх зручностей, постійно замислюється про благоустрій. Найчастіше зведення інженерних комунікацій асоціюється в мозку людини з масою клопоту, високою вартістю і глибокими знаннями цієї теми. Поспішаю Вас порадувати - обладнати будинок автономної каналізацією зараз досить просто і доступно, просто потрібно знати як. У цій статті ми розглянемо пристрій септика, як основної складової автономної каналізаційної системи.

Септик отримав свою назву з грецької мови і означає «гнильний». Його завдання - забезпечити гниття і розпад біологічних відходів за допомогою бактерій, які швидко розмножуються в сприятливому середовищі і переробляють органіку.

Ось цю сприятливе середовище і створює септик.

Фактично септик - це відстійник, через який проходять стоки, поступово очищаючись природним природним способом.

Органічні відходи, потрапляючи в септик, розпадаються на складові: мінеральний осад або мул, і осветленную (очищену в якійсь мірі) воду. Сам септик не забезпечує остаточне очищення і використовується в поєднанні з дренажним фільтрує) колодязем або дренажним (фільтрує) полем.

Тепер визначимося, який обсяг для септика вибрати

згідно СНиП 2.04.03-85 , обсяг септика при добовій кількості стоків до 5 м куб слід приймати рівним 3 і більше разів від такого, якщо більше 5 м куб - 2,% і більше разів. Таким чином, якщо сім`я з 4-х чоловік виробляє в день 2 м куб, а це звичайне кількість стоків для житла, в якому використовують ванну, пральну машину, миють посуд і т.п., то обсяг септика слід вибрати не менше 6 м куб.

Грамотне пристрій септиків має на увазі правильне визначення кількості камер в септику, від якого залежить якість очищення стоків.

На цей рахунок також є норма СНиП, наступна відразу за нормою обсягу. Якщо добовий обсяг стічних вод не перевищує 1 м куб, септик допустимо виконати однокамерним, від 1 до 10 м куб - двокамерним /, і більше 10 м куб - трикамерним.

При цьому обсяг першої камери завжди більше за інших, і становить 0,75 від загального обсягу септика для двухкамерной конструкції і 0,5 - для трехкамерной. Відповідно обсяг другої і третьої камери в обох випадках становить по 0,25 від загального обсягу септика.

Виняток становить септик з бетонних кілець. У ньому камери допустимі однакового розміру в силу конструктивних особливостей і зручності будівництва.

Приклад 2-х камерного септика з бетонних кілець: 1-вхідні труба, 2-перелив в колодязь, 3-прочищення, 4-ревізійні люки, 5-перемичка, 6-отвори сполучення між камерами. Наведено зразкові розміри в сантиметрах

Наявність декількох камер обумовлено тим, що стоки повинні пройти мінімум 2-3 денну фазу розкладання і відстою, перш, ніж перейти в фазу доочистки в фільтрує системі і піти в грунт.

Давайте розглянемо пристрій септика на прикладі однокамерною конструкції.

Однокамерний септик з бетонних кілець

Отже, зображений вище септик складається з:

1. Основні бетонні кільця.
2. Кришка-перегородка між робочою зоною і ревізійної зоною.
3. Бетонні кільця ревізійної частини септика.
4. Кришка люка.
5. Труба вентиляції.
6. Перекриття робочої зони.
7. Плита днища.
8. Подушка з щебінки.
9. Гідроізоляція.
10. Зона накопичення осаду.
11. Вхідна каналізаційна труба.
12. Вихідна труба.

Аналогічно можна побудувати септик для лазні своїми руками.

Повторимося, така конструкція допустима при невеликих, до 1 м куб, обсягах добових стоків.

Нечистоти потрапляють в септик з боку вхідної труби каналізації. Відповідно, витісняють з камери такий же обсяг освітленої води з боку переливної труби.

Рівень вхідної труби повинен бути вище рівня вихідний на 50 мм, обидві мають діаметр 100 мм. На кінцях труб встановлюють трійники, виконані для можливості їх прочищення зверху.

Трійник на вхідний трубі нижнім краєм занурений у воду, що дозволяє не збовтувати шар гнильних бактерій зверху при скиданні порції стоків, наприклад, при зливі унітазу.

Забір води для переливу в дренаж не повинен перебувати зверху, в іншому випадку він просто заб`ється піною, що складався з розклалися ще жирів. Для цього нижній край випускного трійника занурюється на 30 см нижче верхнього рівня відстою.

Така установка септика на дачі цілком допустима. Септик буде працювати ефективно, якщо між донним осадом і плаваючою жирної кіркою шар води становить не менше 1 метра.

Це простір повинен ефективно заражати гнильними бактеріями знову надходять стоки, а значить, має бути достатньо місця для перемішування. Тому мінімальна глибина робочої зони септика повинні бути прийнята 1,5 метра.

При розрахунку обсягу септика прийнято вважати витрата на одну людину на добу рівним 200 літрів. Сім`я з 5 осіб зробить 1 м куб стоків на добу відповідно.

Щоб стоки встигли ефективно розкластися, їм потрібно 3 доби, тобто в 3 рази більший обсяг септика, а саме - 3 м куб. Висота бетонних кілець стандартна і дорівнює 0,9 м, тому слід вибрати 3 кільця внутрішнім діаметром 1,5 метра. Це вже з урахуванням порожнього місця вгорі септика над виводить трубою.

Септик обов`язково повинен бути гідроізольовані, тому слід покрити його внутрішню поверхню двома шарами бітуму.

Як бачите, автономна каналізація - септик своїми руками - завдання цілком посильне.

Порада: разом з кільцями можна замовити днище із залізобетону і перекриття з отвором для люка. Днище можна просто відлити з бетону на місці. Оглядовий колодязь можна виконати з кілець меншого діаметру, а можна зовсім зводити, він потрібен для зручності і підтримки температури в зимовий період.

Пристрій дачного септика, крім залізобетонної конструкції, часто виконують з цегли.

Цегляний септик якісно нічим не відрізняється від залізобетонного, хіба що трохи зручніше тим, що йому можна надати будь-яку геометричну форму. Його також необхідно зробити добротним і герметичним, щоб прослужив не один десяток років.

На подушку з піску і щебеню заливають бетонний фундамент, потім зводять цегляні стіни і додаткові конструкції, приблизно як показано на малюнку нижче.

Цегляний двокамерний септик

Краща каналізація своїми руками - септик (див. Як зробити на дачі каналізацію).

Це повинен бути добротний великого обсягу септик для великої родини. Принцип будівництва аналогічний бетонному септика.

Зсередини накладається два шари гарячого бітуму на обштукатурену і прогрунтувати бітумом з бензином поверхню. У перегородці виконуються два сполучених отвори: 1 вентиляційне, розміром 250х250 мм вище рівня стоків, 2 - переливний, розміром 250х250 мм на висоті від дна в 1/3 від загальної висоти камери.

Далі по малюнку: 3 - вентиляційна труба, виконується з ПВХ діаметром 100 мм або азбестоцементна діаметром 110 мм. 4 - приймальна частина випускного трійника, 5 - розтруб випускного трійника, 6 - впускний трійник, 7 - парасольку труби вентиляції, 8 - дерев`яна кришка для утеплення, 9 - скоба кріплення трійника, 10 - люк, 11 - впускная труба, 12 - випускна труба .

Над кожною камерою споруджується оглядовий колодязь.

Порада: якщо в будинку встановлений каналізаційний стояк з вентиляційним виходом на дах, то можна не ставити вентиляційну трубу в самому септику. Вентилювання буде відбуватися за допомогою стояка.

З якого б матеріалу не була виконана пристрій - септик ефективний в залежності від свого об`єму.

Ефективність очищення стоків залежить не від кількості камер, а саме від робочого об`єму самого септика.

Осветленная після 3-х денного відстоювання вода, потрапляючи в фільтраційне пристрій, продовжує цикл розкладання вже в грунті. А вода після 10 днів активної роботи бактерій чиста не менше, ніж на 75%.

Ступінь 10 денний очищення в поєднанні з багатокамерного і фільтрацією доходить до 90%, тобто така вода йде в грунт практично чистою.

Слід зауважити, що часто зустрічаються всілякі будівництва з підручних засобів, такі як побудований септик своїми руками в глині, з покришок та іншого матеріалу.

Важливо забезпечити герметичність конструкції, щоб не завдавати непоправної шкоди екології. Домогтися цього з підручними засобами досить важко, часто термін їх дії не перевищує кілька років.

Увага! За нанесення шкоди екології, зокрема отруєння грунтових вод нечистотами з стоків, передбачена кримінальна відповідальність.

Дуже популярні останнім часом різні готові ємності з полімерів, які можна пристосувати під септик. Цей варіант цілком допустимо, за умови достатньої жорсткості конструкції.

Септик з полімерного бака

У грунті постійно відбуваються зрушення, і якщо ємність м`яка, її може просто розчавити.

Унаслідок малої ваги такі ємності часто «спливають» на поверхню. Тому, гарненько фіксуйте її до фундаменту, який виконайте завчасно.

Будемо вважати, що септик побудований.

Тепер його потрібно запустити, щоб бактерії приступили до своїх прямих обов`язків. Для цього необхідно наростити специфічну мікрофлору, здатну здійснювати анаеробний (без доступу кисню) зброджування утворюється осаду.

Для цього в септик-пристрій потрібно завантажити вже працює осад з подібних споруд, який складе 20% від обсягу Вашого септика. Або хоча б з розрахунку 15 л на одну людину.

Якщо взяти осад з працюючого септика немає можливості, допускається для затравки взяти аналогічний обсяг фекальних мас з вигрібної ями. Вік таких мас повинен бути не менше 1 року.

Якщо достатнього обсягу немає, додають стільки, скільки є, правда в цьому випадку термін дозрівання необхідної кількості бактерій збільшується.

Взагалі без затравки ззовні, тобто в чистому септику, необхідна мікрофлора з бактерій виникне лише через мінімум 6 місяців, а то і більше.

Окремо хочу застерегти власників свіжопобудованих септиків на предмет використання в них для затравки різних штамів штучно створених бактерій.

Такі культури прекрасно пристосовані до локалізації аварійних розливів нафтопродуктів та інших природних форс-мажорів. Але після закінчення очищення вони гинуть, і необхідно додавати нову партію бактерій, самі вони розмножуватися далі не здатні.

Варіанти штучно створених штамів бактерій

Якщо ж Ви вирішили додати саме такі бактерії, то додавати їх доведеться постійно.

Виходом септика на нормальний режим роботи прийнято вважати зникнення запаху сірководню і придбання осаду темно-сірого кольору. Першу очищення септика від осаду можна проводити не раніше, ніж через один рік після початку експлуатації.

В реальності терміни вивантаження септика контролювати доведеться Вам самостійно. Для цього можна періодично занурювати в яму дерев`яну рейку, і як тільки рівень осаду наблизиться до нижнього краю впускний труби на 250 мм, пора викликати асенізаторів.

Порада: при очищенні септика залиште в ньому близько 25% мулу, інакше бактерії не зможуть утворити колонію потрібного розміру і знову доведеться чекати її освіти.

Ми розглянули різні пристрій септика. Як бачите, все просто, якщо підходити до будівництва грамотно і у всеозброєнні.