Установка коробки під розетку в бетон

Установка точок підключення електроприладів в бетонних стінах житлових і адміністративних будівель - задача, яка зустрічається часто. Значна кількість будівель зведено і будують з бетону. Мова йде не тільки про розміщення коробки під розетку, а й про весь комплекс робіт, який передбачає грамотне створення мережі прихованої електропроводки або дооснащення додатковими точками харчування. Дана технологія дозволяє сформувати безпечну і довговічну систему електроживлення в будинку, офісі.

Підготовчі роботи

Установці розеток передує попередня підготовка, що включає вибір місця розміщення коробки, визначення кількості точок харчування, до якого ділянки електромережі буде здійснюватися підключення, вибір траси прокладки штроби. В результаті створюються електрична схема підключення і креслення будівельних робіт. Також підбираються необхідні матеріали, обладнання та інструменти.

Матеріали і інструменти

Електрична частина базується на розетках в комплекті, кабелях необхідного перетину. Для монтажу також будуть потрібні: хрестова викрутка (на 2 мм), викрутка шліц (на 4 мм), паяльник, припій, плоскогубці, бокорізи, пінцет, ніж. Формування штроб здійснюється штроборезом (болгаркою).

місця установки підрозетників створюються перфоратором (ударним дрилем) з алмазної коронкою, необхідно також свердло з победітовим наконечником, насадка-лопатка. Буде потрібно молоток і зубило для очищення штроб і поглиблень під розетки. Будівельна частина робіт зажадає мати олівець, рулетку, шпатель, гіпсову або алебастрову шпаклівку, рідку ґрунтовку.

розмітка

На стіну олівцем за допомогою рівня наносяться горизонтальні і вертикальні лінії, по яких пройде прокладка штроб під дроти. Відзначається на стіні центр розміщення розетки. Зробити установку декількох одиниць також просто. Для цього відзначають центр крайнього елемента блоку.

Потім від нього з кроком 71 мм (стандарт міжосьової відстані підрозетників) відзначаються строго по горизонталі центри інших розеток. Висоту від підлоги можна встановити будь-яку, однак, є європейський стандарт висоти - 300 мм. Розмітка повинна відповідати загальному задуму так, щоб мінімізувати використання зовнішніх електричних подовжувачів.

процес установки

Належить зробити суто будівельні і електротехнічні роботи. Створюються штроби для електропроводки, висвердлюють коронкою поглиблення під коробки. У штроби укладається кабель, який слід закріпити в бетонній стіні. Кабель-канал шпатлюется. Потім на місця встановлюються подрозетники. Після обробки стін розетки підключаються до кабелів.

Створення отворів в стіні

Перед проведенням робіт індикатором, який реагує на випромінювання підключеної проводки, визначається відсутність в зоні свердління і штробления електропроводки під напругою. Акуратне поглиблення в місці, де буде стояти розетка, можна зробити тільки алмазної коронкою. Її зовнішній діаметр (68 - 70 мм), а також розміри підрозетника і розетки повинні збігатися. Спочатку в точці розмітки сверлится бетонну основу свердлом діаметром близько 8 мм. Потім, коли інструмент надійно увійшов в стіну, перфоратор вирівнюється перпендикулярно поверхні, і далі працює коронка.

Вона занурюється в бетонну стінку на всю глибину корпусу. Насадкою-лопаткою вибивається циліндр висвердленого бетону. Дно отвору вирівнюється. Проводиться примірка підрозетника. Так можна зробити необхідну кількість отворів.

Штроби нарізаються різьбярем по схемі на стіні двома паралельними прорізами. перфоратором або зубилом штроба звільняється від бетону і зачищається. Глибина і ширина штроби повинна дозволити укласти кабель (кабель в гофре) так, щоб відстань від його верхнього краю до поверхні стін становила 20 - 30 мм.

монтаж електропроводки

Перед прокладкою ізоляція і жили кабелю перевіряються. Електричні дроти (гофра з кабелями всередині) укладаються на дно штроби і фіксуються алебастровим (гіпсовим) розчином з кроком 200 - 250 мм. Краще, коли до всіх розеток підведений свій кабель.

У міру застигання розчину канавки рівномірно заповнюються фіксуючим складом врівень з поверхнею. Один кінець кабелю виводиться до розподільчих вузлу, але не підключається. Другий - з запасом довжини в 150 - 200 мм слід закріпити в отворі під розетку.

Підготовка та установка підрозетників

Перевіряється і відключається електроживлення. Коробка приміряється до отвору. Виріб не повинен мати перешкод до установки урівень з поверхнею. Аналогічно перевіряється готовність до розміщення блоку розеток. Для цього подрозетники попередньо з`єднуються через наявний конструкційний перехідник.

Зайві елементи конструкції обрізаються. Все що заважають матеріали з поглиблення видаляються, вона очищається від пилу і грунтується для забезпечення адгезії. Дається час на висихання складу. У корпусі коробки шляхом продавлювання видаляється фрагмент, через який протягується кабель. Розчином алебастру (гіпсової суміші), що мають щільну, але рухливу консистенцію, обмазують стінки, дно отвори і зовнішня частина підрозетника.

Виріб (блок) вдавлюється в розчин. Глибина занурення верхнього краю повинна бути точно врівень з основою стіни, рівнем перевіряється горизонтальність монтажних вушок. Слід почекати надійну фіксацію підрозетника в розчині. Потім прибираються надлишки складу, що потрапили всередину коробки.

Оздоблення стіни

Шпателем прибираються виступи навколо місця установки розетки. Нерівності ретельно грунтуються. Після висихання грунтовки всі щілини і поглиблення між розеткою і стіною заповнюються шпаклівкою і вирівнюються врівень з поверхнею стіни. Далі проводиться оштукатурювання.

підключення розетки

При попередньо знеструмленій проводці підключається кінець кабелю, який виведений до розподільчих вузлу. Далі напруга включається. Індикаторною викруткою визначається фаза і нуль на жилах кабелю (фіксується кольорове маркування), кінець якого виведений через підрозетник. Пікетники перед проведенням наступних робіт знову вимикається. Корпус розетки розбирається на електричну частину, рамку і декоративну кришку.

Кінець дроту звільняється від захисної ізоляції на довжину 8 - 10 мм. Жили зачищаються, скручуються і обпоюють оловом. Така процедура підвищує надійність роботи мережі. Жили відповідно до кольоровим маркуванням вставляються в клеми і щільно затискаються (прикручуються викруткою). Потім внутрішня частина монтується в підрозетник.

З цією метою вже всередині «склянки» обертанням гвинтів викруткою розлучаються в сторони від електричної частини наполегливі лапки, які впираються в його стінки. Також можна скористатися шурупами з комплекту поставки, якими внутрішня частина прикручується до підрозетників через монтажні отвори. Перевіряється горизонтальність кріплення конструкції. Потім приєднуються рамка і декоративний корпус накладки. Розетка готова до перевірки на працездатність.

Корисні поради при роботі

Пам`ятайте про необхідність працювати на знеструмлених оголених жилах. Наявність напруги перевіряється індикаторним Фазопокажчики. Всі робочі інструменти повинні мати ізольовані рукоятки. Відстань між укладеними в штроби кабелями і стелею повинна становити не менше 200 мм, а газовими трубами - понад 350 мм. Штроби прорізаються тільки в горизонтальних і вертикальних напрямках з перевіркою відсутності в зоні робіт прихованої проводки, що знаходиться під напругою.

Вибирайте кабель, перетину якого з запасом вистачить забезпечити споживану потужність включених в розетку приладів. Не слід економити на електричної арматури. Розетки, які дешеві, при підключенні навантаження можуть почати нагріватися і плавитися, що може викликати коротке замикання і пожежа. Доцільно розділити лінії електромережі, виділивши споживачів в категорії (постійні, періодично використовувані, освітлення) і призначивши кожної з них свої кабелі. Слід залишати невеликий запас кабелю, який виведений в місці монтажу розетки, він стане в нагоді.

Забезпечте максимальне зусилля закручування при підключенні опаять жил кабелю до клем розетки. Нагрівання, оплавлення вилки і розетки може бути викликано перевищенням допустимого навантаження на кабель (при відсутності інших причин), що свідчить про прорахунки у виборі його перетину і необхідності заміни. рухливість неякісно встановленого підрозетника легко усувається ніж встановлювати в стіну з дотриманням технології.

Присутність статичної напруги (тріск при включенні, виключенні електроприладів) усувається підключенням до відповідної клеми розетки жили заземлення (резервується в кабелі). «Симптом», коли відчувається, що стіна б`є струмом, викликається взаємодією прилеглої до розетки арматури стін і потрапили в корпус підрозетника монтажним розчином. Усувається очищенням внутрішнього обсягу «склянки».

висновок

Установка розеток у бетонну стіну досить проста. Разом з тим надійно закріпити виріб в стіні дозволяє дотримання технології робіт. Застосування ефективних інструментів, якісних матеріалів і дотримання правил безпечного виконання робіт забезпечать тривалу експлуатацію електричної мережі.