Основний плотницький інструмент і підготовка його до роботи

Немає такого будівництва, де б не доводилося використовувати інструменти. Для обробки колод, жердин, брусів, фанери і т.д. застосовують різні інструменти (рис. 1, 2). Справедливості заради варто помітити, що описаний нижче інструмент має сучасні більш продуктивні аналоги у вигляді бензопил, електрорубанків, електродрилів ... Наведене опис - це скоріше список необхідного інструменту, а Ви вже дивіться самі який спосіб Вам до душі - старий, перевірений, дідівський або сучасний механізований ...

сокира необхідний при вирубуванні, тесаного деревини, вибірці пазів і гребенів, а також ряді інших робіт. Сокира повинен бути насаджений на міцну, зручну для роботи ручку - топорище. Чим гостріше сокиру, тим легше їм працювати і отримувати чистіші вироби.

Пили можуть бути дворучними, одноручного (ножівки), лучковими, для змішаного розпилювання. Дворучні пилки і ножівки використовують зазвичай для поперечного розпилювання, лучкові - для поперечної і продольной- пила для змішаного розпилювання пиляє не тільки уздовж і поперек, а й під будь-яким кутом. Чим дрібніше зуби пилки, тим чистіше розпил, але нижче продуктивність. Хоча є майстри, які обходяться однією бензопилою, володіючи їй дуже віртуозно.

Долота й стамески необхідні для довбання різних отворів в деревині. У теслярських роботах застосовують товсті і міцні долота і стамески. Ширина леза доліт і стамесок буває різною.

Свердла і бурава. Значно швидше, ніж при долбленії, круглий отвір можна отримати за допомогою свердел - перок, що закріплюються в коловороті. Бурава менш продуктивні - їх обертають вручну.

При роботі з деревом можна використовувати і свердла по металу. Якщо їх заточити, як зображено на малюнку 1, то вони свердлять дерево не тільки швидко, але і чисто. Бурав довше свердла і служить для свердління глибоких отворів.

струги. З їх допомогою стругають деревину. Мають неоднакові назви, форму залозки і довжину колодочки. Залізяки можуть бути одинарними і двойнимі- останні стругають дерево чистіше. Довжина колодочек шерхебеля, рубанка і інших стругів - 250 мм-фуганку - 700 мм. Шерхебель струже грубо, рубанок - чистіше. Фуганок струже чистіше рубанка і дуже точно. Капустянка - це рубанок з залізякою шириною 50-70 мм і двома ручками, тому він дозволяє стругати вдвох дошки, колоди, товсті бруски та ін.

шпунт необхідний для вибірки шпунтов- калевки - для виготовленням фігурних елементів на деталях- зензубелі і фальцювання - для відбирання фальців, чвертей і т.д.

рейсмус - це колодочка з однією або двома лінійками, шпеньками на кінцях і клином, яким закріплюють лінійки. Їм проводять лінії-ризики на дошках, брусках і т.д., визначаючи товщину оброблюваної деталі. За ризиками запиливают шипи, відбирають чверті і т.д.

Для перевірки вертикальності і горизонтальності встановлюваних деталей використовують вагомий, рівень і рівень.

вагомий - вантаж зі шнуром. З його допомогою перевіряють вертикальність стін зрубу, установлюваних деталей і т.д.

рівень краще мати з двома візирями - горизонтальних і вертикальних.

Шнуром відбивають лінії на колодах при їх отісування.

чорта являє собою дві пружні сталеві ніжки і кільце з клином, яким регулюють величину розкриття ніжок. Риса незамінна при рубці зрубу. З її допомогою проводять паралельні лінії, що визначають товщину стружки, що знімається або тріски з оброблюваної колоди при вирубці паза або врубке.

Відео: Довговічні стамески

Отволока - прямокутний брусочок з виступом на одному кінці, в який вбито цвях. За допомогою отволоки прокреслюють лінії при згуртовуванні дощок і колод.

Малка - кутник з рухомим пером, що закріплюється гвинтом. З її допомогою будують і перевіряють косі кути в теслярських і столярних роботах.

Виготовлення топорища, ручок для молотків, стамесок і доліт

Топорище буває різної форми. Виготовляють з в`язкою деревини: берези, ясена, клена, в`яза, бука, граба. Виготовляти слід не з дошки, а з чурака або поліна, що важливо для його міцності. Накресливши таким чином на заготівлі форму топорища, зайву деревину вибирають сокирою, ножем, стамескою, залишаючи на кінці топорища потовщення, яке необхідно для безпеки в роботі, щоб сокира не вислизнув з рук.

Виготовлене топорище перевіряють на всадив, тобто надягають на нього сокиру, виправляють всі неточності, зрізають надлишки і зачищають топорище. Після цього сокиру знімають, пропілівают в топорище паз для вставки клину і насаджують сокиру.

Ручки для молотків виготовляють із прямошаруватої деревини твердих порід. Молоток надягають на ручку, відрізають надлишки, вставляють гострий сталевий клин і заклинивают якомога тугіше. Погано закріплений молоток небезпечний в роботі.

Відео: Сокира або бензопила? Зруб своїми руками. Частина 15.

На додаток до клинам нижче молотка на 30-50 мм свердлять отвір діаметром 3-4 мм, а вздовж ручки до її верху прорізають два жолобка по діаметру отворів. Молоток знімають, вставляють в отвір 3-4-міліметрову дріт, згинають її так, щоб вона увійшла в жолобки. Молоток насаджують, відрізають надлишки дроту, залишаючи кінці по 5-10 мм завдовжки і загинають їх по верху молотка.

Ручки для стамесок і доліт виготовляють з твердих, в`язких порід деревини. Форма ручок може бути різною. Ручки для доліт для міцності скріплюють металевими кільцями. Завдавати ударів по ручці краще не молотком, а киянкою. Насаджують ручки на стамески і долота по-різному. Наприклад, спершу свердлять отвір такого діаметру, щоб в нього з деяким зусиллям входив хвостовик стамески або долота. Іноді свердлять отвір двох діаметрів: перше - більшого, друге - меншого. Отвір має бути не на всю довжину хвостової частини, а на 15-20 мм коротше. Просвердливши отвір, заготовку обробляють до потрібної форми, вставляють в отвір хвостовик і ударами по тильній стороні ручки насаджують інструмент. Можна інструмент затиснути в лещатах, надіти ручку і наносити по ній удари молотком або киянкою.

При точці і правці інструменту бруски і точила змочують водою.

Гострити сокири краще насаджені на топорище. Лезо сокири під час точки з силою притискають до бруска або точив. При точці на бруску сокиру водять взад і вперед. Нагостривши одну сторону, приступають до іншої. Точать до тих пір, поки його фаска не буде рівним, без зазубрин і відвалів і утворює гостре лезо. Якість заточки перевіряють на око або на дотик пальцем. Після точки лезо правлять на бруску, який найчастіше змочують машинним маслом. Рекомендується гострити сокири на два спуску. Перший спуск заточується або спускається на 38 мм від леза, другий - на 18 мм. Виходить подвійна фаска шириною, рівній 2,5-3 толщинам леза.

Дерев`яний будинок. Слідами старих публікацій. Зміст.