Вирішення питання: чи потрібно залити підлогу перед тим, як укладати ламінат

Ламінат давно отримав «прописку» в багатьох будинках і квартирах Як будівельний матеріал, ламінат вже давно зарекомендував себе добре. Він може прослужити десятиліття при укладанні на сухе і рівне покриття. Тому-то перед виконанням робіт часто виникає питання - чи варто перед укладанням ламінату заливати підлогу? Відповідь однозначна - в першу чергу потрібно оцінити стан покриття. Вся справа в тому, що багато виробників допускають укладання ламелей на будь-яку чи не вологі і рівну поверхню. декоративні мостини можна класти навіть на старенький зношений лінолеум або бувалий паркетне основу.

Порядок роботи збігається за багатьма параметрами:

• Визначаємо, чи відповідає поверхню найкращим практикам;
• При необхідності вирівнюємо основу;
• Укладаємо ламінат.

Розглянемо кожен з пунктів докладніше.

Допустимий ухил чорнової підлоги - не більше двох міліметрів на один квадратний метр

Чи потрібна заливка

За нормами на чорновій підлозі допускаються нерівності і ухили, які становлять не більше двох міліметрів на один квадратний метр. Визначити, крива чи горизонталь найпростіше, озброївшись бульбашковим будівельним рівнем. Його необхідно буде в декількох напрямках поставити на ребро. Природно, пухирець контролю ухилу повинен виявитися в центрі. При цьому подивіться - свердло діаметром два міліметри не повинно проходити між корпусом рівня і підлогою або пролазити насилу. можете приступати до укладання, якщо переконалися, що вищеописані умови виконані.

У тому випадку, якщо горизонталь не має ухилу, зате має велику колекцію дефектів на поверхні (височини, каверни, відколи, западини, тріщини та ін.) PolaRemont.ru рекомендує здійснити локальне вирівнювання.

Ламелі з`єднуються замком, що запобігає потраплянню пилу і вологи під ламінат

Якщо редагована поверхня - це дерев`яна підлога, всі дефекти легко усуваються шліфувальною машинкою або електрорубанком. Головне, перед початком роботи глибше в деревину загнати капелюшки цвяхів, щоб випадково не «відшліфувати» і їх. Що залишилися після вирівнювання вм`ятини шпаклюються. Можна буде приступати до укладання, як тільки робота буде виконана, а поверхня готова. Правда, не варто забувати, що ламелей потрібно пролежати в місці проведення робіт не менше 48 восьми годин. Матеріал повинен звикнути до мікроклімату облаштовують кімнати.

У тому випадку, якщо за основу ви маєте бетонну підлогу, причому не в найкращому його стані, то необхідна заливка підлоги перед монтажем ламінату. 

Підкладка товщиною до 6 мм. впорається з дрібними нерівностями, не пропустить холод і зробить кроки безшумними

Стяжка для ламінату

для заливки нової стяжки, на яку в подальшому можна буде настелити ламелі, необхідно:

• Відсів, пісок або щебінь для подушки;
• пісок або відсів для розчину;
• цемент;
• маяки - перфорований маяковий профіль.

Але перш ніж заливати підлогу сполучною цементним розчином, потрібно насипати подушку з піску, щебеню та відсіву. Моноліту стяжки вона не дозволить просідати і тріскатися. На подушці виставляйте маяки. Розмістити їх необхідно як на дерев`яних кілочках, так і на цементному розчині. Дерев`яні кілочки використовуються лише в тому випадку, коли товщина стяжки перевищує п`ять сантиметрів. 

Дуже важко встановити маяки на рідку цементно-піщану гірку вище п`яти сантиметрів, оскільки в таких випадках розчин зазвичай «пливе». Краще в цій ситуації встановити кілочки, між ними в проміжках накидати цементний розчин. Врахуйте, що маяки встановлювати потрібно виключно за рівнем і на відстані один від одного. Відстань має бути п`ятнадцять сантиметрів коротша дленія правила. Всі ці дії здійснюються для того, щоб при вирівнюванні стяжки ви могли вільно проробляти різні маніпуляції правилом.

Заливка і вирівнювання цементної стяжки проводиться в кілька етапів

Заливку підлоги можна починати, як тільки висохне маяки. Розчин робиться з відсіву, піску і цементу. Пропорції зазвичай вказані на цементних мішках. Якщо замість піску ви віддаєте перевагу використовувати відсів, то його вам знадобиться значно більше, ніж піску. Так, наприклад, якщо для одного відра з цементом вам буде потрібно чотири відра піску, відсіву знадобитися п`ять-шість відер. Чим фракція відсіву більше, тим його більше потрібно.

Розрівнюйте розчин правилом. Оскільки цим інструментом неможливо працювати по кутах, тут в нагоді кельму. Коли будете діяти правилом, здійснюйте різкі і часті рухи зліва направо і навпаки.

Це посприяє якісної укладанні матеріалу.

Через добу затріть стяжку полутер, щоб прибрати нерівності і корозії. Якщо останні настільки глибокі, що їх неможливо затерти, додайте трохи зробленого заздалегідь розчину.

Далі корисним буде визначити рівень стяжки. Для цього на її поверхню покладіть правило і рівень. Якщо робота була виконана правильно, то на одному квадратному метрі перепади площині будуть не більше двох міліметрів. Звичайно, краще, якщо вони і зовсім відсутні.

Щоб ламинат не розсихається - залиште ламелі в кімнаті на два дні

Вирівнюємо стару стяжку

Якщо стара стяжка залишилося міцною, і тільки бентежить її нерівність, то необхідно лише її відремонтувати. Для цього найкраще зверху залити новий шар, товщина якого не повинна перевищувати трьох сантиметрів.

Вирівнювач статі - досить примхливий інструмент, для роботи з яким потрібно залучення декількох осіб. Один буде заважати розчин, а інший буде розганяти його по підставі голчастим валиком або зубчастим шпателем.

Запам`ятайте, що суміш до потрібного стану потрібно довести за двадцять хвилин, оскільки вона рано починає засихати. Тому всю площу кімнати потрібно залити за один раз, і гарненько при цьому поквапитися. При цьому варто прикинути, що товщина суміші не повинна бути більше п`яти міліметрів. Інакше підлогу немає сенсу вирівнювати. Дешевше буде залити цементну стяжку.

Рівняємо дощату підлогу

Зовсім не обов`язково заливати стяжку для того, щоб укласти ламінат. Даний матеріал почувається чудово і на дерев`яній підлозі. Але тут часто виникає потреба вирівнювати дерев`яна підлога. Це зовсім нескладно зробити.

Головне, щоб стару підлогу не уявляв собою потерть, щоб там не було грибкових утворень і вогкості.

Якщо певні дошки зовсім непридатні для подальшої служби, їх, звичайно, краще за все замінити. Здійснюється вирівнювання за допомогою ОСП панелей. Їх ретельно виміряють і стелять на підлогу, а потім прикручують до основи саморізами. Товщина панелей залежить від стану підлоги. Якщо підлоги «дихають», ОСП потрібно брати товщиною не менше десяти міліметрів. Запам`ятайте, що стики плит обов`язково повинні добре прилягати одне до одного.

Вирівнювання підлог методом заливки (відео)

Укладання підкладки. Перший ряд монтажу

Підготовлена основа необхідно покрити підкладкою. 

Даний ізоляційний шар виконує кілька важливих функцій:

• Нівелювання дрібних нерівностей;
• звукопоглинання;
• Підвищення рівня теплоізоляції.

Використовувати підкладку можна як з натуральних, так і з синтетичних матеріалів.

Товщина настилали шару не повинна перевищувати шести міліметрів. Більш товстий шар не призведе ні до чого хорошого - при ходьбі будуть шуміти мостини.

Врахуйте, що листи підкладки слід укладати встик, а шви проклеювати скотчем.

До укладання першого ряду можна приступити вже послу монтажу підкладки. У цей момент потрібно визначитися з орієнтацією подовжніх швів паралельно стінам.

Традиційний варіант - укладати мостини довгою стороною перпендикулярно вікну.

При денному освітленні в такому випадку стики дощок не будуть кидатися в очі. Перед виконанням основних робіт, варто провести попередню укладку ламелей поперек кімнати. Завдяки цьому, ви зможете визначити, яким вийде останній ряд - вузьким чи ні. Якщо він не відповідає необхідним розмірам, початкові панелі доведеться відпилювати поздовжньо. Дошки першого і останнього рядів професіонали роблять однаковими по ширині для отримання естетичного вигляду. Та й підлогу завдяки цьому вийде симетричним.

Виробники ламінату рекомендують використовувати в роботі мостини довжиною не менше двохсот міліметрів. Поздовжні замки коротких ламелей належної фіксації не забезпечать. Експерти проводять укладання в основному в половину панелі. При такому варіанті дошки розташовуються в шаховому порядку, чому навантаження при розширеннях і сжатіях ламінату розподіляється рівномірно по всій поверхні. Єдиний мінус «шахового» методу - перевитрата матеріалу.

Монтаж половинчастих панелей зазвичай починають з далекого від дверей кута. Першу мостину в поперечному напрямку розпилюють навпіл, а якщо виникла необхідність при попередньому вимірі, розпилюють в поздовжньому. До торцевого замку першої мостини приєднують другу, довжину якої вже не вкорочують. У нову дошку вставляти фіксатор необхідно піт кутом в тридцять п`ять-п`ятдесят градусів. Панель укладають горизонтально, як тільки шип встане на місце. До замку другий ламелі пристиковують наступну ламель. Аналогічним способом проходить подальша робота, поки підлогу повністю не буде «затягнуть» ламінатом.

Перед укладанням ОСП плит старі цвяхи в дощатій підлозі забивають сильніше, при необхідності - підсилюють шурупами

PolaRemont.ru нагадує, що за технологією, між стінами приміщення і крайніми панелями повинен дотримуватися термокомпенсаціонних зазор шириною не менше семи міліметрів. Щоб дотримати цей принцип, між дошками і стіною по всій площі кімнати встановлюють розпірні клини. Надалі, коли монтаж вже буде здійснений, їх можна буде без праці витягти.

Головне безпосередньо вчасно роботи дотримуватися деяких правил:

• Три клини на цілу панель;
• Два на розпилену;
• Один в торець дошки.

Зафіксувавши спеціальними розпірні клинами перший ряд, можна приступати до складання другого.

Укладання наступних рядів

При укладанні шаховим способом починайте з настилу цілої ламелі всі парні ряди. На другому ряду замки фіксують по аналогії з першим рядом. Сформовану смугу вставляють в зафіксований ряд по поздовжніх замкам. При виконанні цієї роботи краще звернутися до кого-небудь за допомогою. Смугу панелей візьміть з напарником з двох сторін і під кутом від 45 до 60 градусів, а потім введіть в глибину шипа. Коли все замки в ряду замикатися, покладіть його горизонтально, злегка на нього надавав. При цьому не слід забувати про черговість настилу першої панелі (половинка, потім ціла, і знову половинка і т.д.) і тепловий зазор. Струбцина стати в нагоді вам при монтажі останнього ряду.

Часом опалювальні труби викликають деякі складності при монтажі. Це добре, якщо вони впритул притиснуті до стіни. В цьому випадку необхідно лише зробити на торці панелі пропив, дотримуючись теплової зазор шириною сім-п`ятнадцять міліметрів. Більш кропіткої роботи вимагають далеко стоять від стін труби. В першу чергу доведеться виміряти і зробити отвір в панелі, натикається на перешкоду. Необхідно враховувати термокомпенсаціонних зазор до стінок труби. Потім випиляти з потрібною боку шматок дошки під кутом сорок п`ять градусів. після укладання мостини залишився шматочок промащується клеєм і фіксується за трубою на своєму місці.

Після залишається тільки виконати фінішну обробку. Тому-то питання «перед укладанням ламінату обов`язково демонтувати стару підлогу? »втрачає актуальність.

Не можна жорстко фіксувати панелі при окантовці настелений покриття. Все це через те, що ламінат в залежності від температури змінює свої лінійні розміри, і якщо його закріпити, він вздуется. Тому-то, коли клини будуть демонтовані, плінтуси до стіни кріплять саморізами так, щоб їх нижній край лише злегка стосувався нового статі.

Покриття також не повинні притискати декоративні накладки і поріжки.

Ламінат, настелений з дотриманням усіх технологій, не викличе ніяких нарікань при експлуатації і прослужить довго.