Самостійний монтаж системи «тепла підлога». Водяні і електричні схеми проводки

Розподіл температури повітря при опаленні радіаторами та теплою підлогою «Тепла підлога» зможе стати як основний, так і допоміжної системою опалення для вашого будинку. Встановити його можна самостійно, головне розібратися в нюансах. У даній статті ви більш детально дізнаєтеся про спосіб монтажу водяній і електричній системі, про схожість і відмінності.

Облаштовуючи квартиру, кожен з цілком зрозумілих причин хоче зробити її максимально затишною і комфортною. Так, наприклад, багатьом не хочеться шльопати босими ногами по холодній підлозі. Цю проблему можна легко вирішити, встановивши спеціальну систему підігріву «тепла підлога». Зазвичай її монтажем займаються кваліфіковані фахівці, проте технологія не настільки складна, щоб при бажанні не розібратися в ній самостійно. Головне мати бажання, мати у своєму розпорядженні часом і засобами.

Вирішивши зробити своїми руками «тепла підлога», насамперед необхідно визначитися з вибором типу системи, яка оптимально б підійшла саме для вашої квартири.

До уваги приймаємо багато факторів: тип меблів, бажане фінішне покриття, фінансові можливості, площа приміщення. На відміну від централізованого опалення тепла підлога більш комфортний і раціональний. Стандартизований обігрів квартири від радіаторів забезпечить лише швидкий локальний ефект, щоб нагріти все приміщення цілком буде потрібно почекати довше. Комплексне облаштування розумного будинку, а інакше система теплої підлоги, дозволяє досягти необхідного рівня комфорту, розподілити потрібну температуру по всій підлозі одночасно. Все тому, що нагрівальні елементи встановлюються по всій площі приміщення.

Найпоширеніший вид нагрівальних елементів - електричний

Підпільні нагрівальні елементи забезпечують необхідну температуру по всій кімнатної площі на однаковій висоті, на відміну від радіаторів, які опалюють лише місця між ділянкою приміщення і точкою активного виділення тепла.

Як підпільних елементів нагріву зазвичай використовують електричну систему або водяні труби. Деякі системи комбінують.

Якщо ви хочете швидко і ефективно регулювати внутрішню температуру підлоги, то PolaRemont.ru рекомендує зупинити свій вибір на електричній модифікації.

Щоб зробити кімнату тепліше або прохолодніше, досить повернути ручку регулятора в ту чи іншу сторону. При наявності системи розумного будинку досить взагалі буде просто подати команду. Температуру можна буде змінити, якщо ви використовуєте комбіновану версію або водяну.

Врахуйте, на рівень температури впливає і кількість громіздкою для підлоги меблів, і використання килимового покриття. При системі теплої підлоги важливо правильно підібрати тип Телоізоляція та оздоблювальні матеріали для фінішного покриття, оскільки лінолеум, паркет, ламінат, кахель в різній мірі володіють теплопровідністю.

Новинка на сьогоднішньому ринку - інфрачервоний плівковий підлогу

Ряд вимог до теплої підлоги

Система підігріву ділиться на кілька видів. Наприклад, на водяні і електричні по способу виконання своїх функцій. Електричні, в свою чергу, можуть бути виготовлені зі спеціальних обігрівальних стрижнів, плівкових матеріалів, кабелю, що гріє. Особливість системи - не тільки нагрівання кімнати, але і вплив на підлогове покриття. На останньому підвищення температури може позначитися негативно, тому потрібно з усією серйозністю поставитися до вибору підлогового покриття. Адже деякі з них при всьому при цьому можуть ще виділяти і шкідливі речовини при нагріванні. Крім того їх технологія сама може перешкоджати обігріву. Отже, при використанні лінолеуму з подвійним утепленням систему теплої підлоги використовувати не рекомендується.

Під будь-яке підлогове покриття можна встановлювати водяну систему. Існують лише обмеження по самому її монтажу. Не можна її класти в багатоквартирних будинках, оскільки буде порушена загальна система теплопостачання. Якщо ви все ж зважилися на це, то узгодьте свої дії з комунальними службами.

Обігрів підлоги за допомогою водяних труб - винахід, випробуване століттями

Водяна система - оптимальний варіант для приватного будинку і по безпеці, і по довговічності, і по економії.

Можна різними способами влаштувати підігрів ламінату. Однак необхідно пам`ятати, що до деформації покриття може привести нерівномірне вплив температур.

Потрібно дотримуватися певних вимог: потужність статі з підігрівом не більш 110 Вт. на квадратний метр, температура нагріву не вище тридцяти градусів.

В цьому плані паркет - ще більш примхливий товариш. Тут температура не повинна перевищувати двадцять чотири градуси. При використанні системи підігріву PolaRemont.ru зовсім не рекомендує стелити паркет. Якщо все ж потрібно саме він, потужність не повинна перевищувати ста тридцяти ват на квадратний метр.

Недоцільний монтаж системи під дерево і пробку - це низькі по теплопровідності матеріали.

Керамічна плитка - найоптимальніший варіант для системи підігріву. Відмінно проводить тепло. Згодиться і для електричної різновиди опалення, і для водяній.

З обігрівом також чудово поєднуються моли з керамограніта і каменю. Правда потужність тут повинна бути підвищена - 150-160 Вт / м2.

Краще відразу відмовитися від використання дешевого лінолеуму. При нагріванні він виділяє шкідливі для людського організму речовини.

Матеріали для облаштування теплих підлог своїми руками

І для електричної, і для водяної системи опалення потрібно теплоізоляція. Під шар ізоляції укладаються нагрівальні елементи: спеціальний кабель або труби. Після залишається приготувати цементно-піщану стяжку і укласти на неї фінішне покриття (лінолеум, плитка, паркет та ін.).

Монтаж теплого водяного статі досить трудомісткий, але окупається надійністю і економічністю

Для реалізації цих цілей знадобляться:

• Цемент з піском;
• Труби або кабель;
• Оздоблювальний матеріал;
• теплоізоляція;
• Клей для фіксації фінішного покриття.

Оскільки найефективнішим способом обігріву приміщення фахівці вважають електричний підлогу, зупинимося саме на ньому. У цьому випадку спеціальний кабель виступити в якості нагріваючого елементу. Розміщувати його потрібно під статевим покриттям. Зовні цей кабель схожий з кабелем антени. Однак він не передає електрично сигнали, а перетворює в тепло електроенергію. Насамперед зверніть увагу на показники питомої тепловиділення при покупці кабелю.

Вкриває нагрівальні елементи ізоляція здатна витримати температурний нагрів більш ста градусів вище нуля. Важливо правильно розрахувати дані, щоб не було перегріву. Кабель під стяжкою повинен віддавати тепло, при цьому, не завдаючи ніяких пошкоджень теплоізоляційного шару. Радимо вам перед покупкою запитати продавця про мінімально допустимій відстані між нитками, адже дуже важливо, щоб під час роботи не було локального перегріву.

На кухні або у ванній, де підлога покрита плиткою, в якості додаткової опалювальної системи зручно обладнати електричні підлоги. Використовуючи ізоляційний шар високої якості, на один квадратний метр від всієї площі вистачить 100-120 Вт тепловиділення. Приблизно п`ятдесят метрів кабелю буде потрібно на десять квадратних метрів площі. Багато факторів, звичайно, залежать про потужності. Точна кількість вам допоможе вирахувати кваліфікований фахівець в магазині.

Майте на увазі, коротким замиканням і руйнуванням теплоізоляційного шару загрожує перегрів кабелю. Щоб виправити ситуацію, вам доведеться провести клопіткий і дорогий ремонт. Найскладнішим виявиться при цьому пошук пошкодженої ділянки.

Краще заздалегідь вжити всіх необхідних заходів обережності:

• Не купуйте кабель, показник питомої тепловиділення якого надто високий.
• Дотримуйтесь відстань між нитками під час монтажу.

Головні труднощі у всій роботі правильно змонтувати кабель. Домашніх умільців часто зупиняє ризик можливого замикання. З цієї причини багато хто воліє водяну систему. Ну і тут є, так звані «підводні камені» - теплоносій теж не застрахований від витоків, труби і фітинги - від тріщин. Це особливо неприємно в багатоквартирному будинку, оскільки протікає стеля може доставити відносні незручності сусідам. Гідроізоляція може послужити хорошим перешкодою, але і вона може виявитися безсилою при високому тиску теплоносія. Це дуже суттєвий аргумент на користь електричного типу теплої підлоги.

Як розрахувати оптимальну потужність

Коли ви прийняли рішення про розбудову системи електричного типу, прийде час зайнятися розрахунками. Необхідно враховувати тільки площа вільних від меблів ділянок.

Підлоги в якості основної опалювальної системи

Врахуйте, не менше сімдесяти відсотків має становити площа підігрівається підлоги від загальної площі кімнати. Звідси випливає, у приміщенні, заставленим меблями, не буде ефективним такий варіант. Питома потужність в даному випадку варіюється від 150 -180 Вт. До відома потрібно прийняти і особливості приміщення. У зимовому саду або на утепленій і заскленій лоджії питома потужність повинна бути більше, ніж в житловому приміщенні. Трохи могутніше тепла підлога повинен бути і у ванній. У квартирах багатоповерхових будинків через тепловтрат питому потужність рекомендується збільшити на двадцять відсотків.

Шар підкладки зменшить шум при ходьбі і захистить теплоелементов

Підлоги в якості додаткового джерела тепла

Такий варіант використовується набагато частіше. Багато хто використовує систему у ванній, щоб не ступати босими ногами на холодну плитку. Тепла підлога іноді використовують і в якості «міжсезонного опалення», коли відключають центральне опалення.

Питома потужність в цьому випадку повинна бути не больше140 Вт на квадратний метр.

Матеріали, необхідні для теплоізоляції системи «тепла підлога»

Для цих цілей найкраще підійдуть тонкі ізолятори, тому що за рахунок обладнання підлог з підігрівом втрачається корисний простір приміщення. Всі компоненти конструкції зменшують корисний об`єм: сам кабель, теплоізоляція, цементна стяжка. У продажу є матеріали, які до мінімуму зводять ці втрати. З їх числа пенофол. Він дуже легкий по вазі і тонкий. Коефіцієнт теплопровідності у нього оптимальний (0,049 Вт / м). Завдяки самоклеящаяся шару монтаж просто здійснити. Поставляється матеріал в рулонах. Укладати його потрібно фольгою вгору.

Який варіант теплої підлоги вибрати (відео)

Коли теплоізоляція буде обрана, можна приступати до монтажу.

Робота здійснюється в наступній послідовності:

• Укладаємо і фіксуємо утеплювач;
• Зверху кладемо армуючої сітки;
• Монтуємо кабель;
• Встановлюємо термодатчик;
• Перевіряємо систему на працездатність;
• Заливаємо цементну стяжку;
• Через п`ять днів приступаємо до фінішної обробки;
• Через тридцять п`ять днів повторно здійснюємо перевірку працездатності системи.

Важливий кожен окремий етап. Однак особливо пильну увагу слід приділити монтажу термодатчика з датчиком і попередній перевірці системи. Якщо буде визначено, що був допущений якийсь дефект, то ви зможете все оперативно виправити, оскільки стяжка ще не була залита.

Утеплювач настилається фольгою вгору, стики скріпляйте спеціальним будівельним скотчем. Поверх теплоізоляції укладіть тонку армуючої сітки.

Вона виконує відразу дві функції:

• Збільшує міцність цементної заливки;
• Охороняє кабель від перегріву.

Щоб зафіксувати кабель, скористайтеся монтажною стрічкою. Це дозволить захистити від перегину нагрівальний шнур і точно дотримати відстань між кабельними петлями.

Укладання. Корисні поради

• Термодатчик встановлюйте в такому місці, щоб його можна було замінити при необхідності і не зруйнувати цементну стяжку. Датчик поміщають в спеціальні трубки, тому що його заливають стяжкою.
• Перевірте, чи правильно зроблена укладка, чи надійні з`єднання. Виміряти опір кабелю можна спеціальним тестером. Порівняйте показники на приладі з тими, що вказані в паспорті.
• Поверх кабелю, сітки і теплоізоляції заливаємо цементний розчин. Товщина майбутньої стяжки повинна бути не менше чотирьох сантиметрів. Пласт повинен бути цілісним. Ніяких пустот. Будьте гранично уважним. Найменший дефект призведе до перегріву, і нагріває кабель вийде з ладу.
• Чекаємо, щоб стяжка висохла.
• Через п`ять днів обробляємо покриття для підлоги, тобто монтуємо паркет або кладемо плитку.
• Через тридцять п`ять днів перевіряємо роботу кабелю. Чому потрібно чекати так довго? Бажано не ризикувати, активуючи систему під просохли стяжкою, адже з ладу просто може вийти нагрівальний кабель.
• Розставляємо меблі. Вона повинна розташовуватися в тих ділянках, де кабель покладено не був.

Як монтувати водяну систему теплих підлог

Якщо з якихось причин електрична система вам не підходить, можна використовувати водяну. Підготовчі роботи в даному випадку аналогічні. Є лише кілька незначних відмінностей. Технологія монтажу може проходити по одній з схем: бетонної або настильній. Остання використовується у всіх типах будинків і ділиться на два підтипу: полістирольну і дерев`яну системи.

Настильну полістирольну систему можна встановити наступним чином:

• Підстава вирівнюється і очищається;
• Заливається бетонний розчин або рідкий підлогу;
• На вже готову поверхню полістирольні плити укладають мозаїкою. Відстань між трубами та товщина шару визначають, виходячи з технічних вимог.
• Теплорозподільні пластини вставляють в пази, рівняючись на проектні дані. Не менш вісімдесяти відсотків поверхні підлоги повинні бути покриті ними;
• Пластини покривають шаром спіненого поліетилену або картонної підкладки;
• По всій поверхні підлоги монтується багатошарова фанера;
• Здійснюють фінішну обробку.

Система може бути встановлена на чорнових мостинах, які спираються на лаги, або на бетонній основі. для дерев`яної підлоги існують схеми двох видів: рейкова і модульна. Кожна застосовна в дерев`яних і щитових будівлях. Установку можна робити прямо на лаги або на чорнову основу.

Рейковий підлогу:

• Вату мінеральну або базальтову, полістирол або будь-який інший теплоізоляційний матеріал маємо між лагами статі.
• На балки або лаги укладаємо з разбежкой дошки або смуги.
• Закріплюємо алюмінієві пластини.

Бетонна система монтується в такий спосіб:

• Ділимо приміщення на ділянки;
• Шар теплоізоляції укладається на підставу або грунт;
• Стелиться арматурна сітка;
• Контури монтуємо;
• Опалювальну систему опрессуем;
• Заливаємо бетонну стяжку;
• Проводимо фінішну обробку.

Суть роботи полягає в тому, що труби не заливають рідким бетоном, також не проводиться додаткового розподілу тепла. Геометрія приміщення і його площа визначає оптимальне число ділянок для роботи. При співвідношенні довжини сторін 1: 2 ділянка може бути не більше сорока квадратних метрів. Оскільки під впливом температури стяжка розширюється і тріскається, такі ділянки необхідні.

Цим і компенсується розширення.

Модульний підлогу:

• Створюємо жорстку поверхню з ДСП-плиток, закріплюємо теплорозподільні алюмінієві пластини;
• Труби водяної системи замикаються в пазах пластин;
• Покриває труби вологостійкий лист гипсоволокна.

Прямо на пластини можна класти паркет з ламінатом. Проміжне гипсоволокно не знадобиться.

Плитка укладається на тонкий шар стяжки без теплоізоляції

Найчастіше для теплоізоляції використовують полістирол або Піноплекс. Товщина шару утеплювача варіюється від тридцяти до ста п`ятдесяти міліметрів. Точний розмір залежить від показника тепловтрат і теплових режимних характеристик конкретного об`єкта. Щоб компенсувати теплове розширення стяжки, по периметру підлоги можна укласти рантові демпферну стрічку, поверх якої настелити поліетилен.

Водяні підлоги можуть бути обладнані армуючої конструкцією як одинарної, так і подвійний. Як кріплень для теплових труб використовують пластикові хомути.

Існує кілька схем монтажу труб:

• спіраль;
• Подвійна змійка (меандр);
• змійка;
• Спіраль зі зміщеним центром.

Тридцять сантиметрів - максимальний крок укладання труби. Якщо переборщити, поверхня почне нагріватися нерівномірно, на теплій підлозі з`являться холодні смуги. При влаштуванні водяної системи положення меблів ніякого значення не має.

Як заливаємо бетонну стяжку: протягом доби температура в кімнаті не повинна скакати. Система повинна перебувати під тиском 3-4 бар. Опресовування обов`язково потрібно здійснити перед заливкою. Для виготовлення стяжки PolaRemont.ru рекомендує використовувати пескобетон, М-300, піщано-цементний розчин. Три сантиметри і більше повинно складати відстань від труби до поверхні стяжки.

Через тридцять п`ять днів, коли повністю застигне розчин, можна включити систему, тим самим, здійснивши контрольну перевірку. Температуру потрібно збільшувати плавно і поступово. Повноцінний робочий режим системі краще задати через три дні.