Фундамент: 7. Стрічкові фундаменти каркасних будинків

Стрічкові фундаменти дрібного заглиблення влаштовують на грунтах середнього і високого ступеня сдимистості. При цьому стрічка під зовнішні та внутрішні стіни повинна бути з`єднана в єдину просторову раму.

Відео: Заливка стрічкового фундаменту під будинок з бруса 7х9 | своїми руками

Конструкція фундаменту мілкого закладення по суті являє собою жорстку раму, яка щороку в зимово-весняний період "плаває" разом з відносно легким будинком. В якості такої рами виступає бетонний або залізобетонний стрічковий фундамент, покладений на подушку з непучиністих матеріалу, що зменшує величину і нерівномірність переміщень фундаменту. При такому конструктивному виконанні скорочується витрата бетону на 50-80% в порівнянні з заглибленим фундаментом. Трудовитрати зі спорудження нульового циклу скорочуються на 40-70%. Варіанти мелкозаглубленних фундаментів показані на рис. 1.

Мал. 1 мелкозаглубленних фундаменти:
А - незаглиблений фундамент (цоколь) - Б - мелкозаглубленний Фундамент- 1 - фундаментний стовп без заглубленія- 2 - мелкозаглубленний стовп- 3 - отмостка- 4 - протипучинною подушка- 5 - зворотна засипка

У зимово-весняний період фундамент разом з грунтом піднімається вгору, а після відтавання грунтів стає у вихідне положення. При цьому виключається накопичення деформацій в конструктивних елементах будівлі. У цьому полягає принципова відмінність взаємодії з пучинистих грунтом мелкозаглубленних і заглиблених фундаментів.

Відео: Kd.i: Правильний мелкозаглублённий стрічковий фундамент (МЗЛФ) за 4 дні. ч.1.

Індивідуальні забудовники дуже часто використовують так званий щілинний метод споруди стрічкових фундаментів. Для цього в пов`язаних грунтах проривають траншею заданої ширини і глибини, армують і заповнюють бетоном. Такі фундаменти економічні, так як не потрібно опалубка, для спорудження якої витрачаються кошти і час. Крім того, при цьому виконується мінімум земляних робіт і не потрібно зворотна засипка грунту.

Щілинний метод спорудження фундаментів ефективний в місцях, де обдимання ґрунту практично відсутня. На рухливих грунтах економія може обернутися іншою стороною. Через повного контакту стрічки фундаменту з грунтом сили морозного пученія неминуче приведуть до деформацій фундаменту, а внаслідок цього і до деформацій всієї надземної частини будівлі. Тому в останньому випадку доцільніше стрічку фундаменту бетонувати в опалубці (рис. 2), а пазухи між грунтом і фундаментом засипати непучиністим грунтом.

Відео: Подовження паль для стрічкового фундаменту. Обсипання опалубки грунтом. Каркасний будинок 8/9. фільм 6

Мал. 2 Технологія виготовлення опалубки цоколя:
1, 2 - внутрішні щити опалубкі- 3, 4 - зовнішні щіти- 5 - замок-6, 10 - гвозді- 7 - штирі- 8 - вентиляційна Вставка- 9 - сітка-11 - фіксатор з проволокі- 12 - нижня розпірна Вставка- 13 - верхня розпірна Вставка- 14 - арматура цоколя- 15 - верхня стяжка- 16 - накладки

Опалубку для монолітного фундаменту виготовляють з обрізних дощок, щоб між ними не було щілин. Якщо є можливість, то для опалубки краще застосовувати інвентарні щити, використання яких скоротить час на виготовлення щитів і знизить трудовитрати. Пиломатеріали, застосовувані для виготовлення опалубки, підбирають з хвойних порід. Допускається використання листяних порід деревини (осика, вільха і т.д.) для виготовлення кріплень і розпірок. Ширина дощок не більше 150 мм, а їх товщина повинна бути однаковою, і вони повинні бути сирими. Сухі дошки вбирають вологу з бетону, тим самим знижуючи його міцність. При необхідності лицьову сторону опалубки облицьовують металевими листами або фанерою. Для зменшення зчеплення опалубки з бетоном лицьову поверхню встановленої опалубки рекомендується покривати мастилом, в якості якої використовують вапняне молоко, водний розчин рідкої глини, відпрацьовані мінеральні масла і т.д. Внутрішнє облицювання опалубки дозволяє виконати лицьові сторони фундаменту з досить високою чистотою поверхні.

При розкріплення опалубки потрібно стежити за тим, щоб всі елементи кріплення (кілки, розпірні бланки і т.п.) розташовувалися поза простором, в яке повинен укладатися бетон. Якщо цього не зробити, то витягти кріпильні елементи з тіла фундаменту після затвердіння бетону буде вже неможливо. І чим точніше буде встановлена опалубка, тим рівніше буде "тіло" фундаменту. Рівні сторони фундаменту особливо важливі для надземної його частини - цоколя, зовнішній вигляд якого грає не останню роль в архітектурному оформленні будівлі в цілому.

Простий бетон добре сприймає навантаження, спрямовані на стиск, але погано - спрямовані на розтягування і вигин. Цей недолік бетону виправляється його армуванням окремими металевими стрижнями або спеціально для цього звареними каркасами з арматурної сталі гладкого або періодичного профілю. При правильному співвідношенні в`яжучих, наповнювачів і арматури виходить потужна конструкція, здатна витримати дуже великі навантаження. Залізобетонний фундамент місцевих просідань ґрунту не боїться, надійно утримуючи огороджувальні конструкції будівлі.

Для конструкції каркаса потрібно арматура діаметром 10 - 14 мм, яку перед установкою очищають від бруду, іржі та інших сторонніх включень. За своїм призначенням арматура в залізобетонних конструкціях розділяється на робочу і розподільну. Робоча арматура сприймає навантаження зовнішні і навантаження від власної маси конструкції. Розподільна арматура забезпечує спільну роботу всього арматурного каркаса шляхом розподілу навантажень між стрижнями робочої арматури. Розподільна арматура з`єднується з робочою за допомогою зварювання, рідше - за допомогою дротяної скрутки. Перед укладанням стрижні арматури фарбують і загинають по кутах. Для підготовки арматурних стержнів в домашніх умовах можна скористатися простим пристосуванням: в дерев`яну колоду або пень забиваєте два милиці гребенями один до одного так, щоб між ними проходив арматурний прут.

Зсув арматурних стержнів при їх установці в опалубку не повинно перевищувати 1/5 найбільшого діаметра стрижня. Відхилення від проектної товщини захисного шару бетону не повинна перевищувати 3 мм для захисного шару бетону товщиною 15 мм і менше 5 мм для захисного шару завтовшки більше 15 мм. При установці арматури необхідно провести перевірку опалубки і усунути виявлені дефекти. Бетонування фундаменту ведеться шарами з ущільненням кожного шару вібраторами або штикуванням. Найнадійнішим методом ущільнення бетонної суміші вважається вібрація. Для цього використовують глибинні (внутрішні), майданчикові (поверхневі) і зовнішні вібратори, застосування яких залежить від виду конструкції. Вібрація знижує силу зчеплення між зернами бетонної суміші, і вона добре ущільнюється. Тривалість вібрування залежить від пластичності бетонної суміші. Надмірне вібрація бетонної суміші неприпустимо, тому що може привести до її розшарування.

Покладену бетонну суміш витримують при дотриманні необхідного температурно-вологісного режиму (18- 25⁰С), оберігають від ударів, струсів і інших механічних впливів, здатних зруйнувати структуру бетону. Свіжоукладений бетон до досягнення 75% проектної міцності слід оберігати від впливу вітру, морозу та прямого сонячного проміння. Для підтримки температурно-вологісного режиму в літній час свіжоукладений бетон вкривають Вологоємна покриттями (рогожа, мішковина, щільна тканина, тирса і т.д.) і поливають водою. У спекотну погоду водою поливають і опалубку. Частота поливу влагоемких покриттів бетону залежить від конкретних кліматичних умов, але в будь-якому випадку вона повинна бути такою, щоб поверхня бетону перебувала у вологому стані. Процес схоплювання бетону триває досить тривалий час. Однак найвідповідальнішим проміжком часу вважається перший тиждень після бетонування. У цей період не можна допускати, щоб бетон швидко висихав, особливо під променями палючого сонця. Від дії сонячних променів або від вітру бетон швидко втрачає вологу і в його масиві з`являються тріщини.

фундамент

Відео: Каркасний будинок своїми руками. Частина 1. Котлован. Фундамент.

Каркасний будинок. Слідами старих книг. Зміст.